Утепление крыши деревянного дома: как утеплить стропильную систему, перегородки. Методы утепления кровли по стропилам Как укладывать утеплитель на потолок между стропилами

В последнее время все больше домовладельцев озабочены тем, чтобы утеплить кровлю своего дома, объясняя такое желание высокими теплопотерями. Ведь всем известно, что тепло поднимается вверх. К тому же, в продаже появилось множество материалов для утепления кровли, да и сама технология утепления «муссируется» в рекламе чуть ли не из каждого утюга. Вот посмотрев «как у соседа», сердобольный хозяин покупает дорогостоящий материал, монтирует его, как ему кажется, правильно, а уже через несколько месяцев уровень теплопотерь восстанавливается. Что же случилось? Поднимаемся на чердак, разбираем кровельный пирог, смотрим, а утеплитель мокрый и заплесневелый, стропила подмокли и гниют. Картина удручающая - хотелось, как лучше, а получилось, как всегда. А секрет в том, что правильно утепленная кровля должна быть выполнена в виде слоистого пирога, где каждый элемент выполняет свою функцию. В данной статье мы расскажем, как необходимо правильно утеплять кровлю, и разъясним, в каких случаях ее вообще можно утеплять, а в каких не стоит.

Когда необходимо утеплять кровлю

Прежде чем перейти к технологии утепления кровли, давайте определимся с тем, а нужно ли утеплять кровлю конкретно в вашем случае. Итак, если вы не собираетесь эксплуатировать чердак в качестве жилого этажа, и он представляет собой холодное помещение под скатом, где максимум хранится всякая всячина, которая «а вдруг пригодится», то в таком случае кровлю утеплять не нужно. В случае с холодным чердаком утепляются перекрытия, т.е. пол чердака, но не сам скат. Тут даже можно уточнить, что утепление кровли холодного чердака сработает в негативную сторону, и он перестанет выполнять свои функции.

Если же помещение под скатом кровли планируется использовать для жилья, т.е. в качестве мансарды с отоплением, то тогда утеплять кровлю необходимо обязательно. Мансардное помещение необходимо полностью изолировать от кровли, дабы тепло отапливаемого помещения не подтапливало снег, лежащий на крыше. Подтаявший снег превращается в лед и разрушает кровельный материал. Также немаловажно отвести излишки влаги из подкровельного пространства путем обустройства качественной вентиляции.

Чем лучше утеплить кровлю - материалы

Материалов для утепления кровель сейчас довольно много. Они кардинально отличаются между собой и свойствами, и структурой. А с учетом того, что «каждый кулик свое болото хвалит», иногда бывает трудно сделать выбор. В одном месте говорят утеплять пенопластом - дешево и сердито, в другом - минеральной ватой, так как много качественных образцов от разных производителей, а третьи ратуют за инновационный способ напыления пенополиуретана. Поэтому давайте разберемся, какие есть достоинства и недостатки у того или иного материала.

Минеральная (базальтовая) вата - лидер по утеплению кровель на данный момент. Ее достоинства, которые важны именно для утепления кровли: не горит и не поддерживает горения, т.е. полностью пожаробезопасна, материал упругий, так что прекрасно укладывается в пространство между стропилами и держит форму в дальнейшем (плитные позиции), не оставляет зазоров между стропилами и материалом. Сюда можно добавить сравнительно низкую цену, общедоступность, легкость в работе и прекрасные теплоизоляционные качества.

Недостатком минеральной ваты является гигроскопичность. К сожалению, как и любая вата, минеральная вата впитывает в себя влагу или пар, что приводит к ее намоканию. Намокшая же вата теряет свои теплоизоляционные свойства практически на 60 - 80 %. Почему так происходит? Дело в том, что минеральная вата накапливает влагу, но не отдает ее. В итоге, единожды намокший материал придется выбросить. Стоит отметить, что с данным недостатком можно бороться, достаточно тщательно защитить вату от влаги, и она прослужит долгие годы.

Пенополистирол (пенопласт) в последнее время пользуется завидной популярностью, между прочим, абсолютно незаслуженно. Например, утеплять им кровлю категорически не рекомендуется и причин тому несколько: пенополистирол горит и скапывает огненными каплями, материал крошится и со временем приходит в негодность, при резке кромки крошатся, в итоге между материалом и стропилами образуются щели, которые приходится заделывать. Выжить при пожаре в утепленной пенопластом мансарде практически нереально.

Так что, несмотря на очевидные достоинства пенополистирола: легкий вес, низкую цену, влагонепроницаемость, при утеплении мансарды его необходимо отложить в сторону. Обратите внимание, сама специфика использования пенопласта в качестве утеплителя предполагает, что он будет скрыт штукатуркой или стяжкой. Другими словами, он хорош на своем месте - в мокром фасаде и под стяжкой пола.

Экструдированный пенополистирол - по сути, улучшенный пенопласт и прекрасный материал для утепления, где важна жесткость. В отличие он пенопласта он горит, но не поддерживает горения, держит форму и имеет такую структуру, которая не крошится и не разрушается при резке и монтаже. Также достоинствами экструдированного пенополистирола являются влагонепроницаемость, долговечность, легкий вес, прочность и жесткость, прекрасные теплоизоляционные свойства (требуется меньший слой, чем минеральной ваты).

Пенополиуретан начали использовать для утепления кровель совсем недавно, но уже успели разрекламировать в пух и прах. Представляет собой этот материал газонаполненный пластмасс. Напыляют его с помощью специальной установки, и неоспоримым плюсом данной технологии является то, что абсолютно не остается щелей. К тому же, пенополиуретан не горит, не впитывает влагу, мало весит и держит форму. А напыление материала не только в пространство между стропилами, но и на внутреннюю поверхность стропил, позволяет избежать мостиков холода, которыми являются деревянные балки. Недостатком пенополиуретана является паронепроницаемость, помещение мансарды получается немного сырым, если не обустроить качественную приточно-вытяжную вентиляцию.

Пенополиуретаном утепленная кровля: видео-пример

Эковата или целлюлозная вата также используется для утепления совсем недавно. Она обладает рядом достоинств: не горит, экологична, «дышит», мало весит и также задувается во все щели, не впитывает влагу. Ни испарения эковаты, ни ее мелкие частички не способны нанести вред здоровью человека, в отличие от базальтовой ваты.

Задаваясь вопросом, чем лучше утеплить кровлю, необходимо понимать, что каждый материал хорош на своем месте.

Минеральной ватой удобно утеплять кровлю, укладывая ее между стропилами. Такая конструкция удобна и ремонтопригодна, в случае необходимости кровельный пирог можно разобрать и осмотреть стропила. Это крайне важно для крыши.

Пенополистиролом крышу лучше не утеплять, мы с этим уже определились.

Экструдированным пенополистиролом удобно утеплять плоские кровли и скаты с малым углом наклона путем укладывания материала поверх стропил с наружной стороны. Материал достаточно жесткий, чтобы прекрасно себя проявить под кровельным материалом. Укладывать ЭППС между стропил можно, но не слишком удобно, так как между брусом стропил и материалом всегда будут щели. Задувать такие щели монтажной пеной недальновидно, она разрушается от частых смен температурных циклов, от времени. Также для осмотра стропил весь слой пены придется срезать и удалить.

Пенополиуретан - материал, конечно, долговечный, но использовать его для утепления кровли недальновидно. Фактически вы хороните стропила в слое пенополиуретана. Осмотреть их состояние без удаления материала у вас не получится. Это очень существенный недостаток - крыша становится неремонтопригодной.

Эковату можно использовать в мансардных этажах, отличающихся большой площадью и простором. Обусловлено это тем, что слой эковаты для утепления кровли составляет 500 мм, именно такой ширины пространство придется отвести под конструкцию, в которую будет задута эковата.

Как правильно утеплить кровлю

После того, как определились с материалом, пора ознакомиться с технологией работы с ним. От выбранного материала, а также места его монтажа, будет зависеть и вся конструкция утепленной кровли.

Вариантов обустройства утепления кровли несколько: укладка утеплителя между стропил, укладка утеплителя снаружи под кровельный материал, установка утеплителя внутри мансардного помещения до стропил и задувание материала на поверхность между стропилами. Рассмотрим подробнее некоторые из них, самые популярные, в которых допускают больше ошибок.

Укладка утеплителя между стропилами

В качестве примера давайте рассмотрим вариант, когда между стропил укладывается минеральная (базальтовая) вата слоем 250 мм. Этот материал требует строгого соблюдения технологии монтажа.

Пирог утепления минватой (изнутри наружу):

Отделочный материал (гипсокартон);
Вентиляционный зазор;
Пароизоляционная мембрана (защищает минвату от паров);
Минеральная (базальтовая) вата;
Гидроизоляционная мембрана (выпускает наружу пар, но не пропускает внутрь воду);
Вентиляционный зазор;
Кровельный материал.

Все работы по утеплению кровли таким способом удобно выполнять на стадии строительства дома, если же момент упущен, то придется снимать кровельный материал, иначе получится некачественно.

Этапы работ :

После того как смонтирована стропильная конструкция крыши, но еще не приступили к укладке кровельного материала, необходимо позаботиться о гидроизоляции кровли . Для этого поверх стропил расстилается гидроизоляционная супердиффузионная мембрана. Важно не перепутать стороны, так как одна сторона не пропускает воду, а другая - в обратную сторону пар. Стелить необходимо наружу той стороной, которая влагонепроницаема. Начинают работу снизу, от карнизного свеса, двигаясь вверх. Полотна укладываются с нахлестом, не менее 10 - 15 см, а стыки проклеиваются строительным скотчем. Гидроизоляционную пленку нельзя укладывать в натяг, так как с наступлением морозов она сожмется и может повредиться в местах крепления. Поэтому расстилают ее с провисом примерно 2 см на 1 м. Пленку крепят к стропилам скобами строительного степлера, если такого инструмента нет, можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
Следующий этап - формирование вентиляционного зазора , через который будут удаляться излишки паров, выходящих из утеплителя. Сверху гидроизоляции набивается обрешетка из деревянных реек толщиной от 2,5 до 5 см. Толщина зависит от ширины вентиляционного зазора, который необходим. Закрепляются рейки оцинкованными саморезами, предварительно выполнив отверстия в рейках, чтобы лишний раз не травмировать острым предметом гидроизоляционную пленку.
Сверху обрешетки монтируется кровельный материал .

Следующий этап - укладка утеплителя , поэтому необходимо переместиться внутрь мансардного помещения. Сначала распаковывают минеральную вату и дают ей отлежаться, чтобы она приняла нормальную форму. Затем полотна и плиты (как удобнее) режутся на необходимые отрезки. За основу берется расстояние между стропилами. Ширина полотна минеральной ваты должна быть равна расстоянию между стропилами плюс 20 - 30 мм для формирования натяжения, чтобы материал стал «в распор». Нарезать минвату можно обычным строительным ножом, но обязательно в перчатках, респираторе и плотной одежде, чтобы микрочастицы материала не попадали на кожу.

Затем полотна минваты заталкивают в пространство между стропилами. Края материала возле стропил получатся немного загнутыми, поэтому необходимо нажать на середину полотна, оно спружинит и края распрямятся.

Новый этап - обустройство пароизоляции . Сверху полотен минеральной ваты расстилается и крепится пароизоляционная пленка, которая не будет пропускать внутрь утеплителя мокрые пары из жилого помещения. Полотна пленки также настилаются с нахлестом, проклеиваются скотчем и крепятся к стропилам скобами строительного степлера.
Затем выполняется вентиляционный зазор , чтобы скопившийся возле пленки пар мог выветриваться. Для этого поверх пароизоляционной пленки набивается обрешетка из реек 25 мм толщиной.
Сверху обрешетки монтируется отделочный материал стен и потолка мансарды - чаще всего это гипсокартон.

Утепленная кровля - фото-пример.

На этом утепление кровли завершено. Все материалы на своих местах: деревянные стропила и утеплитель надежно защищены от влаги, которая может попадать через прохудившуюся кровлю, изнутри утеплитель защищен от пара, который идет из помещения, и вся конструкция ремонтопригодна. Если будет необходимость осмотреть состояние стропил, придется демонтировать гипсокартон, обрешетку и пароизоляционную пленку, а затем смонтировать заново.

Если Вы хотите утеплить кровлю в старом доме и не хотите снимать кровельный материал, можно закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри чердачного помещения, окутав ею стропила и завернув внутрь пространства между стропилами. Сверху укладывается утеплитель. Такая конструкция хуже предыдущей, так как стропила получаются незащищенными от влияния окружающей среды.

Если Вас интересует вопрос, как утеплить мягкую кровлю , то ответ прост - по такой же технологии, как была описана выше. Разница лишь в том, что на обрешетку, формирующую зазор между гидроизоляционной мембраной и кровельным материалом, набивается влагостойкая фанера. Сверху листов фанеры укладывается и крепится мягкая кровля.

Утепление плоской кровли

Особняком стоит технология утепления плоской кровли. Здесь нет возможности смонтировать утеплитель между стропилами, а укладка его сверху кровли сопряжена с той трудностью, что материал должен быть исключительно прочным. Так отметаются минеральная вата и эковата, а также пенополиуретан и остается только экструдированный пенополистирол и плиты повышенной жесткости из базальтовой ваты.

Устройство утепленной кровли плоской :

Пароизоляция сверху крыши (не обязательно для ЭППС);
Плиты экструдированного пенополистирола или плиты базальтовой ваты;
Гидроизоляция битумной мастикой и рубероидом;
Стяжка из цементно-песчаной смеси.

Этапы работ :

Плоские кровли чаще всего представляют собой либо плиту перекрытия, либо реже - листы профнастила. Сверху плиты перекрытия необходимо расстелить пароизоляционную пленку. Если на крыше уложен профнастил, то пароизоляционный материал на данном этапе не нужен.

Сверху пленки укладываются плиты экструдированного пенополистирола, обязательно вразбежку. Крепятся дюбель-гвоздями. Лучше если ЭППС будет укладываться в два слоя - первый толще 70 - 170 мм, а второй меньше - 30 - 50 мм. Главное, чтобы стыки плит не совпадали, так будут перекрыты все мостики холода в виде щелей.

Поверх ЭППС расстилается рубероид и Технониколь и приклеивается к плитам, например, с помощью битумной мастики. Это основной слой гидроизоляции плоской крыши, поэтому выполнить его необходимо очень аккуратно, не оставляя щелей и стараясь не повредить покрытие.
Поверх гидроизоляции рубероидом укладывается бетонная стяжка. Это обязательно, если кровля будет проходной, и необязательно, если по ней не будут ходить.

Плиты экструдированного пенополистирола обладают уникальной прочностью и жесткостью, они не будут проминаться при ходьбе, но и плитные позиции базальтовой ваты также хороши. Только у них все тот же недостаток - гигроскопичность, которой абсолютно лишен ЭППС.

Утеплять кровлю снаружи обычно решаются от безысходности, когда мансардное помещение настолько мало, что важен каждый сантиметр. В таком случае утеплитель можно укладывать поверх стропил снаружи, и используется для этого экструдированный пенополистирол.

Этапы работ :

Поверх стропил крепится листовой материал - деревянные доски, фанера. Он будет служить основой под утеплитель.
Поверх листового материала настилается паронепроницаемая мембрана (не обязательно, так как ЭППС не боится влаги).
Далее крепятся дюбелями с шляпкой-грибом листы ЭППС, обязательно в разбежку.
Монтируется обрешетка для вентиляционного зазора и контробрешетка для крепления кровельного материала.
Крепится кровельный материал.

Иногда советуют поверх плит ЭППС закрепить гидроизоляционную мембрану, но она не обязательна, так как материал не боится влаги.

Утепление кровли - дело достаточное легкое, его вполне можно выполнить самостоятельно. Но не стоит забывать, что каждый материал требует соблюдения технологии его использования. Не игнорируйте требования гидро- и пароизоляции минеральной ваты, иначе все ваши труды пойдут «насмарку».

Как утеплить кровлю: видео - инструкция

При строительстве частного дома следует обращать внимание не только на теплозащиту стен и полов, но и на утепление конструкций кровли. От грамотности мероприятий по утеплению крыши зависит температурно-влажностный режим помещения, и даже срок службы конструкций. Работы по монтажу теплоизоляционного материала можно проводить своими руками.

Необходимость утепления

Из школьного курса физики всем известно, что нагретый воздух поднимается вверх. Если отсутствует теплоизоляция, ему ничто не мешает покинуть здание. Из-за этого явления большое количество тепловых потерь происходит именно через крышу или чердачные перекрытия. Отсутствие необходимой защиты от холода и потерь теплого воздуха может привести к следующим проблемам:

понижение температуры в помещении;
повышение затрат на отопление в зимний период;
выпадение конденсата на внутренней поверхности крыши;
появление плесени или грибка на элементах кровли;
разрушение или повреждение несущих конструкций, и приведение дома в аварийное состояние.

Утепление конструкций крыши, так же как утепление стен и перекрытий при строительстве многоквартирных жилых домов обязательно проверяется государственной или частной экспертизой еще на стадии проектирования. Теплоизоляция частного коттеджа полностью зависит от будущего владельца, никто не проверяет ее наличие и грамотный выбор, но от этого она не теряет своей важности.

Способы утепления

Утепление крыши своими руками во многом зависит от конструкции кровли. Существует два вида крыш: плоская и скатная. Чаще всего плоские кровли применяются для возведения многоэтажных домов, но возможно использование при строительстве частного коттеджа. Плоские кровли могут быть сконструированы двумя способами:

В инверсионной изменен порядок слоев. Такая технология применяется при обустройстве эксплуатируемой крыши. В качестве материала для утепления в обоих случаях могут применяться:

пенопласт;
экструдированный пенополистирол;
минеральная вата (в плитах);
керамзит.

Последний стоит достаточно дешево, но имеет более низкие теплозащитные характеристики. В большинстве случаев применяется утепление крыши снаружи. Это позволяет упростить монтажный процесс и сделать грамотную с точки зрения теплотехники защиту от холода.

Схема укладки утеплителя между стропил

Необходимо помнить о прочности материала, также потребуются дополнительные мероприятия по защите утеплителя от механических повреждений.

При возведении частного дома чаще всего применяется вариант со скатной кровлей. Она позволяет обустроить чердак или мансарду и имеет более привлекательный внешний вид. Утепление крыши деревянного дома или любого другого может производиться несколькими способами:

укладка материала между стропил (самый распространенный);
укладка утеплителя поверх стропил;
закрепление снизу стропил.

Выбор материала

Утепление крыши деревянного дома или здания из других материалов проводится с помощью следующих материалов:

К редко используемым материалам можно отнести:

керамзит;
опилки.

Схема утепления кровли минеральной ватой

Сыпучие материалы используют для защиты от холода снаружи. Они обладают привлекательной ценой, но достаточно сложны в укладке, поэтому не получили широкого распространения. Лучше использовать более современные технологии.

В общем случае материалы для проведения теплозащитных мероприятий должны удовлетворять требованиям:

безопасность, отсутствие вредного воздействия на человека;
экологичность;
небольшая масса для предотвращения чрезмерных нагрузок на стропильную систему;
устойчивость к сминанию и провисанию, достаточная прочность и жесткость;
звукоизоляционные характеристики (особенно важно при использовании металлического кровельного покрытия);
устойчивость к возгоранию (особенно важно для деревянного строительства);
по возможности хорошая паропроницаемость, что позволит обеспечить дополнительную вентиляцию помещения;
хорошие теплозащитные характеристики.

Одной из наиболее важных характеристик материала является его теплопроводность. Эта величина обязательно указывается производителем. Чем ниже значение, тем меньшая толщина утеплителя понадобится. При отсутствии стесненности в средствах, лучше выбирать такие материалы как минеральная вата или пенополистирол. Значения их теплопроводности зависят от изготовителя и находятся в пределах 0,03-0,04 Вт/(м2*ᵒС).

Расчет толщины

Важно не только правильно подобрать материал для утепления, но и грамотно рассчитать его толщину. Недостаточная приведет к выпадению конденсата, а чрезмерная говорит об нерациональном расходе денежных средств. Можно подбирать значение «на глаз» исходя из общих рекомендаций, например, независимо от типа кровли (скатная или плоская) для утепления минватой или пенополистиролом потребуется толщина слоя 150-200 мм.

Лучше всего выполнить полноценный теплотехнический расчет, который учитывает современные требования комфортности и позволяет найти идеальный баланс стоимости и качества. Для специалиста выполнение такого расчета не составит труда. Далекий от строительства человек может воспользоваться примерами вычислений или программой «Теремок», которая имеется в свободном доступе и достаточно проста и понятна.

Грамотные расчеты на стадии проектирования направлены на экономию бюджета и обеспечение надежности теплозащиты.

Их выполнение не займет большого количества времени, но позволит избежать перерасхода при строительстве и дополнительных затрат на ремонт при эксплуатации.

Процесс утепления плоской кровли

В зависимости от типа кровли технология утепления будет различной. Для плоских кровель обычно соблюдается такой порядок слоев:

несущая конструкция (чаще всего железобетонное покрытие);
пароизоляционный слой;
теплоизоляционный материал;
цементно-песчаная стяжка (для не прочных материалов армированная);
гидроизоляционный ковер, который выполняет функцию финишного покрытия.

При крайней необходимости можно производить работы изнутри помещения, но этот способ имеет несколько недостатков:

уменьшение высоты помещения;
перенос точки росы внутрь конструкции;
неудобство проведения работ.

Теплозащита скатной кровли

Перед тем как правильно утеплить крышу дома необходимо разобраться с порядком проведения работ. Скатную кровлю в подавляющем большинстве случаев утепляют между стропил. Утепление крыши изнутри своими руками - вполне посильная задача. Важно соблюдать грамотный порядок укладки материалов снизу вверх:

внутренняя отделка;
нижняя обрешетка;
пароизоляция;
стропила с утеплителем между ними;
гидроизоляция;
ветрозащита;
обрешетка;
кровельный материал.

При толщине утеплителя больше высоты стропильных ног устанавливают контрррейки. В качестве ветрозащиты и гидроизоляции лучше использовать современные диффузионные мембраны.

Грамотное утепление вне зависимости от типа кровли требует внимательного подхода. Чтобы избежать проблем при эксплуатации необходимо правильно подобрать толщину утеплителя, выбрать надежного производителя и соблюдать технологию монтажа. Выполнение этих условий позволит кровле прослужить долго и способствовать сохранению нормального температурно-влажностного режима в здании.

Утепленяем кровлю правильно: как не допустить ошибок

Утепление крыши позволит создать тепло в доме. Как и чем лучше утеплять кровлю частного дома, мы подробно расскажем в данной статье.

Правильное утепление крыши дома: технология и видео

Утепление крыши дома – важный этап строительства или капитального ремонта кровли. Выбор технологии монтажа теплоизоляционного слоя зависит от конфигурации крыши, типа утеплителя и требований, которые предъявляются к помещению, расположенному непосредственно под крышей.

Необходимость утепления кровли

Как утеплить крышу, чтобы существенно снизить теплопотери дома? Прежде всего, требуется правильно подобрать материалы для утепления и точно придерживаться технологии монтажа. Качественно утепленная крыша на 15% повышает теплоэффективность дома, позволяет превратить мансарду в помещение, пригодное для круглогодичного проживания.

Наиболее высокие требования предъявляются к утеплению крыши жилой мансарды домов, расположенных в районах с холодными зимами . Кровельный пирог летних мансард или эксплуатируемых чердаков может включать более тонкий слой теплоизоляции. Крыша, под которой расположен неэксплуатируемый чердак, обычно не утепляется – теплоизоляция монтируется на пол чердака или потолок жилых помещений. Не утепленный нежилой чердак хорошо проветривается, что предотвращает загнивание деревянных элементов каркаса крыши.

При монтаже скатных и плоских кровель используются разные способы утепления крыши.

Теплоизоляция плоской кровли

Как сделать утепленную крышу при монтаже плоской кровли? Следует отметить, что плоская крыша может утепляться и снаружи, и изнутри.

В состав пирога плоской кровли входит :

пароизоляция;
теплоизолятор;
гидроизоляционный слой из рулонного материала;
насыпной слой (дренаж + цементно-песчаная смесь).

Наружное утепление удобнее всего выполнять с использованием минеральной базальтовой ваты. Также можно применять пенополистирол и другие жесткие утеплители. При этом следует учитывать, что полимерные утеплители нельзя применять при монтаже кровельного покрытия с высокими требованиями к пожаробезопасности.

Утепление скатной крыши

Кровельный пирог скатной крыши выполняется с утеплением по стропилам. Важно разобраться, как правильно утеплить крышу дома, чтобы не допустить ошибок, которые в итоге приведут к порче деревянных конструкций.

Наиболее популярным утеплителем в частном домостроении является минеральная вата. Это удобный в монтаже негорючий материал, который можно приобрести по невысокой цене. Но сама структура ваты способствует накоплению влаги, что служит причиной значительного снижения теплоизоляционных свойств материала, а также со временем провоцирует гниение элементов стропильной системы. Таким образом, при создании утепления важно предусмотреть правильную вентиляцию и паро- и гидроизоляцию кровельного пирога .

Монтаж теплоизолятора скатной кровли выполняется со стороны чердака в процессе строительства или ремонта крыши. Если ведутся ремонтные работы, перед укладкой утеплителя необходимо проверить состояние стропил – подгнивающие элементы необходимо заменить новыми. Также стоит обработать все деревянные конструкции огнебиозащитным составом.

Пирог скатной кровли включает в себя :

финишное кровельное покрытие;
гидробарьер (слой гидроизоляционного материала);
теплоизолятор;
пароизоляцию;
внутреннюю отделку (по желанию).

Правильное утепление крыши требует качественного воздухообмена, для чего необходимо создать воздушные прослойки между :

подкровельной гидроизоляцией и кровельным покрытием;
утеплителем и гидробарьером;
пароизоляцией и внутренней обшивкой (если она предусмотрена).

Циркуляция воздуха (свободный приток и удаление) обеспечивается за счет специальных продухов, один из которых должен быть расположен в свесе крыши, а второй – под коньком.

Материалы для теплоизоляции скатной кровли

Технология утепления крыши предполагает использование различных материалов. К числу наиболее популярных теплоизоляторов относится минеральная вата и стекловата (в плитах или рулонах), плитные полимерные материалы – пенополиуретан, пенополистирол. Принципы их монтажа схожи, но стоит отметить, что монтировать плитный материал значительно проще и удобнее.

В качестве гидроизоляции обычно используется рубероид или гидроизоляционная мембрана, непроницаемая для воды, но способная отводить влагу из утеплителя. Пароизоляционный слой может быть выполнен из :

рубероида;
полиэтиленовой пленки;
пергамина;
фольгированных материалов, уложенных фольгой в сторону чердачного помещения.

Для создания кровельного пирога с высокими функциональными характеристиками, для создания пароизоляции рекомендуется использовать специальную пароизоляционную мембрану: она отводит конденсат наружу от утеплителя и не пропускает пар и влагу внутрь кровельного пирога.

Этапы работ по утеплению скатной кровли

Схема утепления крыши достаточно проста. В первую очередь необходимо измерить расстояние между стропилами. Плиты ватного утеплителя следует нарезать согласно полученным результатам, прибавив 1 сантиметр. Это позволит крепить теплоизолятор враспор между стропилами. Данный этап работ значительно упрощается, если кровельная система изначально спроектирована и смонтирована в расчете на использование плитных утеплителей определенной ширины.

Если между стропилами и уже смонтированным кровельным покрытием нет гидроизоляции, следует сначала закрепить гидробарьер. Мембрана должна обволакивать стропила, крепить ее удобнее всего строительным степлером к самим стропилам и к кровельной обрешетке в проемах между ними. Гидроизоляция должна быть выведена под свес в нижней части крыши, чтобы обеспечивался отвод влаги. Следует учитывать, что при таком способе крепления гидробарьера утеплитель приходится монтировать без необходимой воздушной прослойки. По этой причине в качестве гидроизоляции рекомендуется использовать супердиффузионную мембрану.

При наличии гидроизоляционного слоя под кровельным покрытием, на стропила набиваются гвозди с шагом около 10 см. Гвозди должны располагаться на расстоянии 3-5 см от гидроизоляционного слоя. Между гвоздями необходимо натянуть полиэтиленовую нить или шнур, подбивая их до конца. Это поможет создать воздушный зазор между гидробарьером и утеплителем. Если теплоизолятор планируется фиксировать шнуром, а не обрешеткой для внутренней обшивки, по внешнему краю стропил также необходимо набить гвозди.

Если определяясь, как утеплить крышу дома, был выбран ватный плитный утеплитель, то подготовленные элементы необходимо, слегка сжав, вставить между стропилами. При использовании более жестких плит из пенопласта и подобных материалов, важно точно подгонять их под размер, чтобы плиты плотно вставали в проем. Утепление рекомендуется выполнять в два слоя. Если приходится в проем монтировать не цельные листы, а более узкие фрагменты, стыкуя их по длине или ширине, необходимо проследить, чтобы стыки второго слоя не совпадали со стыками первого. Теплоизолятор не должен выступать за плоскость стропильных ног. Если стропила имеют недостаточную ширину для монтажа двух слоев утеплителя, к ним прибивается дополнительный брус .

Теплоизолятор фиксируется между стропилами с помощью натянутого шнура, закрепленного на заранее набитых гвоздях. Либо в качестве крепления используется обрешетка из реек, предназначенная для монтажа внутренней обшивки помещения. Рейки прибиваются к стропилам с шагом 30-40 см. В этом случае пароизоляция крепится степлером к стропилам до монтажа обрешетки: толщина реек позволяет создать необходимый воздушный зазор между пароизоляцией и обшивкой.

При монтаже паробарьера особое внимание уделяется герметичности слоя. Полотнище укладывается с нахлестом не менее 10 см, стыки следует проклеить клейкой лентой в два слоя. Необходимо максимально качественно выполнить монтаж пароизоляции вокруг печной трубы и в местах соединения со стенами. На заключительном этапе выполняется монтаж обшивки с использованием древесносодержащих или гипсокартонных плит.

Как утеплить крышу дома правильно: видео, схема утепления, способы

Узнайте, как правильно утеплить крышу дома. Посмотрите на видео как сделать утепление крыши дома, используя различные схемы, способы и виды утеплителя

Как утеплить стропила: варианты и правила устройства теплоизоляции мансардных крыш

Теплоизоляцию стропильной конструкции проводят, если запланирована активная эксплуатация сформированного ею чердачного пространства. Выполняют работы и во время строительства, и в период реконструкции или ремонта. Для того чтобы вложение средств и физических усилий не прошло даром, следует знать, как утеплить стропила, какой технологический способ стоит предпочесть для достижения безупречного результата.

Специфика утепления стропильной конструкции

Несмотря на видимую простоту процесса теплоизоляции стропильного каркаса, это весьма серьезный этап. Во-первых, крыша - самая легкая строительная конструкция, которую противопоказано излишне утяжелять. Однако утепленные скаты обязаны защищать владельцев от всевозможных погодных явлений наравне с несущими стенами, иначе в теплоизоляции мансарды абсолютно нет смысла.

Во-вторых, ограждающее покрытие вместе с компонентами кровельного пирога внешней стороной напрямую контактирует с нижними слоями атмосферы, а с внутренней стороны соприкасается с бытовой средой со свойственным ей микроклиматом.

Разница температур с обеих сторон по определению создает условия для накопления конденсата в толще пирога кровельной системы. В дополнение к ним выступает парообразование, характерное для эксплуатируемых помещений.

С учетом перечисленных факторов воздействия на слой теплоизоляции в кровельном пироге к материалу, выбираемому для обустройства, предъявляются особые требования.

Теплоизоляция стропил должна быть:

легкой, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на несущие конструкции постройки;
максимально устойчивой к воздействию влаги, которая даже при идеальной защите теплоизоляции все равно проникает или образуется в кровельном пироге, пусть и в незначительных количествах;
негорючей, в крайнем случае, слабовозгораемой либо просто не поддерживающей горения;
шумопоглощающей, т.е. способной гасить разнообразные по мощности и происхождению звуки;
минимально теплопроводной, чтобы не увеличивать объем конструкции при оптимальной способности сохранять тепло.

Важно, чтобы выбранный для устройства слоя теплоизоляции материал не сминался и не оседал под собственным весом в ходе его службы. Т.к. обустраивается стропильная конструкция, то теплоизоляция определенно будет располагаться под наклоном.

Если утепляющий слой со временем несколько сползет к основанию, обнажив зону конька, потери тепла увеличатся приблизительно на 40 %. Потому при подборе материала следует выбирать ту позицию, в маркировке которой обозначено «для скатных крыш».

Варианты теплоизоляции для стропильных систем

Задача утеплителей не заключается в разогреве воздушной массы, они обязаны сохранять поставляемое отоплением тепло и не пропускать низкие температуры снаружи. В летний период все та же теплоизоляция препятствует проникновению высоких температур, которые в жаркие дни на кровле нередко достигают + 90ºС.

Материалы, применяемые для устройства системы утепления скатных крыш, подразделяются на две основополагающие группы:

Ватные. К ним относятся разновидности с волокнистой структурой: каменные ваты, стекло- и шлаковаты и т.д. Изолирующие качества им сообщает воздух, заполняющий пространство между хаотично переплетенными волокнами. Ваты могут быть как жесткими, так и мягкими, т.е. сминаемыми.
Пенные. Варианты со «вспененной» структурой, представляющие собой совокупность замкнутых пузырьков, заполненных инертным газом или обыкновенным воздухом, который как раз и выполняет функцию изолятора. Это жесткие плитные виды утеплителей.

В устройстве системы утепления стропильных систем используются материалы, характеризующиеся низкой теплопроводностью. Ее значение обычно не превышает стандартного предела 0,04 Вт/м°С, что свойственно практически всем видам теплоизоляции для крыши.

Специфика ватной теплоизоляции

Ватные утеплители легко пропускают в себя испарения и аналогичным образом расстаются с находящейся в их толще влагой. Для того чтобы в волокнистых утеплителях не задерживалась вода, ощутимо сокращающая изоляционные свойства, ваты для кровли гидрофобизируют – покрывают волокна водоотталкивающим веществом.

Гидрофобизирующая оболочка исключает намокание волокон, на которых влага только накапливается, а при достижении объема капли скатывается вниз или выветривается воздушным потоком. Потому ваты, применяемые для утепления стропильных каркасов, относят к паропроницаемым, но в тот же момент не намокаемым материалам, что крайне значимо в деле обустройства крыш.

Деревянные стропильные конструкции в ходе эксплуатации выделяют некоторое количество влаги, которую необходимо отводить. Поэтому наилучшим вариантом при устройстве системы утепления в пространстве между стропилинами считаются ваты, способствующие естественному просыханию конструкций из древесины.

С внутренней стороны, т.е. со стороны помещений, вату закрывают пароизоляционной мембраной. Она препятствует проникновению испарений в утеплитель, но частично все же пропускает их. Снаружи ватную теплоизоляцию покрывают водоотталкивающей полимерной пленкой, между которой и утеплителем оставляют вентиляционный зазор в 3 – 5 см.

Если в качестве гидроизоляции применяется супердиффузионная мембрана, то вентиляционный зазор не устраивают. Мембрана самопроизвольно выпускает образованный в утеплителе конденсат в атмосферу, но предотвращает проникновение в теплоизоляционный слой дождевой и талой воды.

Она, конечно, дороже обыкновенной и армированной полиэтиленовой пленки, но позволяет использовать под утеплитель более узкие стропила, что приносит немалый экономический эффект.

Особенности пенных утепляющих плит

В подгруппу пенных утеплителей входят всевозможные варианты пенополистиролов, пенопластов, пенополиуретанов и т.д. Все они делятся на паропроницаемые и паронепроницаемые варианты.

Способность пропускать бытовые испарения зависит от методики изготовления материала. К примеру, экструзионный пенополистирол пропускает влагу в мизерных количествах, потому что его ячейки плотно спекаются между собой стенками. Между ними не остается пространства. Вдобавок замкнутая оболочка пузырька исключает малейшие попытки проникновения воды.

У материалов, созданных методом экструзии, самая низкая паропроницаемось, позволяющая не защищать утеплитель пароизоляционными пленками. Однако необходимость в устройстве вентиляционного канала случай вывода конденсата и небольшого объема пара все-таки остается.

Пенопласт – вспененный полистирол, не прошедший через экструдер, пропускает пары. Между его ячейками есть каналы, способствующие проникновению влаги и выводу ее из тела теплоизоляции путем проветривания. При его использовании в качестве теплоизоляции крыши необходимо применять паро- и гидроизоляционные прослойки и устраивать вентиляционные каналы.

Пены представлены жесткими плитами, которые в отличие от мягких ват не сминаются. Несмотря на возможность установки в пространство между стропилинами, пенная теплоизоляция в основном устанавливается поверх стропильных ног или с внутренней стороны помещения.

Дело в том, что жестко сохраняющий форму материал сложно выкроить так, чтобы он полностью заполнил ячейку в стропильной системе. Между ним и стропилиной все равно останется некая ослабленная тонкая линия, способствующая формированию мостиков холода.

К тому же экструдированные утеплители не впитывают влагу, которую неизбежно будут выделять деревянные элементы системы. Потому в укладке между стропилами может применяться только пенопласт – утеплитель, способный пропускать пары.

Вспененная теплоизоляция с минимальной паропроницаемостью выпускается в виде плит. Большинство из них оснащается технологической кромкой, существенно облегчающей укладку материала. Благодаря кромке слой теплоизоляции, устанавливаемой по стропилам или изнутри, получается практически монолитным, не допускающим формирование мостиков холода.

Способы утепления стропильной системы

В сооружении теплоизоляционного слоя стропильного каркаса может применяться как один из материалов, так и комплекс утеплителей из двух как минимум разновидностей. Так как идеальных утеплителей пока никто не изобрел, то они могут отлично работать в паре, компенсируя недостатки соседа.

Важно помнить, что со стороны обустраиваемой мансарды должен устанавливаться слой с наименьшими паропропускными способностями. Т.е. со стороны помещений нужно располагать более плотный утеплитель, отличающийся минимальным количеством пор и каналов для сбора конденсата и пара. Он станет барьером на пути влаги и сократит вероятность ее попадания в толщу утеплителя.

По расположению теплоизоляционного слоя относительно стропильных ног способы его устройства подразделяются на три вида, это:

Межстропильное утепление. Расположение теплоизоляции в пространстве между соседствующими стропилинами. Предполагается применение мягких ват и пенопласта.
Изоляция поверх стропилин. Установка сплошного теплоизоляционного слоя с внешней стороны стропильной конструкции. Используются жесткие вспененные плиты.
Изоляция по стропилам с внутренней стороны. По аналогии с предыдущим пунктом сооружается сплошной слой, но со стороны обустраиваемого помещения. Применяются жесткие ватные маты и все виды пенных утеплителей.
Комбинированное утепление. Заполнение утеплителем межстропильного пространства и установка дополнительного слоя поверх стропилин с удобной для работы стороны.

Выбор способа ориентирован на стадию строительства и погодную специфику в конкретный временной период, в течение которого планируется проведение работ. К примеру, при выполнении утепления в процессе реконструкции мансарды нет смысла демонтировать неизношенное покрытие. Проще утеплить изнутри. К тому же на производство работ не повлияют погодные катаклизмы, и материал не грозят намокание с запылением.

Если предполагается установка теплоизоляции поверх стропилин снаружи, не стоит приурочивать процедуру утепления к периоду обильного выпадения осадков. Однако если придется проводить работы именно в подобное время, следует запланировать их выполнение в наикратчайший срок и предусмотреть возможность защиты утеплителя от дождя при его внезапном выпадении.

К таким мерам относится перекрывание утеплителя водонепроницаемым тентом или заранее заготовленным и соединенным в сплошное полотно гидроизоляционным ковром.

Толщину системы утепления подбирают в соответствии с климатическими характеристиками региона строительства согласно предписаниям СНиП за номером II-3-79, подробно разбирающим все вопросы по строительной теплотехнике.

Утеплители выпускаются в формате плит, матов или рулонов, разрезаемых на маты стандартной толщины по 2 либо 5 см. Подобрать материал точно по расчетам не получится, но следует помнить, что округлять нужно всегда в бóльшую сторону.

Теплоизоляция из минеральной ваты

Если планируется установка теплоизоляции в пространство между стропилинами, нет лучшего материала, чем мягкие упругие ваты. Оптимальный размер фрагмента теплоизоляционного материала в таких случаях превышает реальные габариты этого пространства на 2-3 см в обоих направлениях.

Для укладки в «ячейки» между стропилинами рулон разрезают на куски с заявленными размерами или при проектировании стропильного каркаса учитывают размеры готовых утепляющих матов. Главное, чтобы слегка сжатый фрагмент утеплителя расправился в положенном ему месте и заклинился между стропилинами за счет собственной упругости.

Тем, кто предпочитает собственноручный раскрой рулонного утеплителя, следует четко рассчитать габариты нарезаемых кусков. Если фрагмент будет ощутимо шире или длиннее, то собственная упругость заставит его выгнуться в предназначенном для монтажа «окошке».

Прогнувшийся кусок частично перекроет вентиляционный канал, из-за чего теплоизоляция не сможет полноценно вентилировать, значит, и работать согласно заявленным изготовителем характеристикам не будет.

Для того чтобы ватные маты не выгибались и не провисали между стропилинами, их советуют зафиксировать особым образом. Вдоль линии, совпадающей с поверхностью теплоизоляционного слоя, прибивают гвозди, которые между собой соединяют леской. Закрепленный таким методом утеплитель не будет препятствовать омывающим его потокам воздуха.

В идеале стропильная нога должна быть шире теплоизоляционной системы на 3 – 5 см. В таком случае вентиляционный продух от карнизного свеса до конькового элемента формируется самопроизвольно. Если ширина стропилины не позволяет устроить вентиляционный канал, т.е. она равна или меньше, чем толщина утепляющего слоя, недостачу набирают контррейками, прибиваемым к ребрам стропильных ног.

Усиленная теплоизоляция стропильной системы

Схема усиленного утепления кровли по стропилам помогает полностью избавиться от мостиков холода. Понятно, что подобный метод предусматривает заполнение межстропильного пространства мягким утепляющим материалом и установку жестких плит снаружи либо изнутри. Работы проводятся поэтапно, в соответствии с вышеприведенными технологиями.

Первым делом в пространство между стропилинами устанавливаются упругие ватные маты. После чего монтируется поперечная рейка, удерживающая уже установленный утеплитель и формирующая каркас для укладки следующего ряда плит.

Размер рейки следует подбирать так, чтобы он был равен толщине укладываемого изоляционного слоя, а решетины следует располагать так, чтобы элементы утепляющей системы плотно вошли в промежутки между рейками.

Поверх усиленного многоярусного теплоизоляционного слоя стелют диффузионную мембрану. Ее укладывают прямо на утепляющий слой без опасений в образовании конденсата в толще теплоизоляции.

Если гидроизоляционная защита устраивается из полиэтиленовой пленки, то в обязательном порядке сооружается вентиляционный зазор между утеплителем и полиэтиленом. Формируется он путем установки рейки с требующимся размером.

При использовании супердиффузионной мембраны нет необходимости устраивать вентиляционный зазор над коньковым прогоном. Материал укладывается с перехлестом через конек с установкой поверх него коньковой защитно-декоративной планки.

При применении полиэтилена этот слой не доводят до конькового ребра. С обеих сторон между краем гидроизоляции и коньковым переломом оставляют примерно по 7 - 10 см, чтобы конденсат и бытовые испарения могли свободно выводиться в атмосферу.

Использовать в комбинированной схеме можно только минеральную вату разной степени жесткости или сочетать ее с монтажом пенных элементов снаружи мансарды или изнутри.

Монтаж жестких пенополистирольных плит

Вспененные жесткие плиты отлично держат нагрузку, справляются и с массой кровельного покрытия, и со снежными заносами, и даже с передвижением человека на случай проведения ремонтных операций. По всем параметрам из них удобней и разумней соорудить наружный сплошной слой.

При использовании экструдированных утепляющих разновидностей нет смысла в устройстве гидроизоляционного ковра поверх теплоизолирующей системы и пароизоляционного аналога изнутри помещений. Плиты укладывают на сооруженный по стропилам дощатый или фанерный сплошной настил, располагая с разбежкой по рядам.

Если теплоизоляция устраивается в два-три яруса, то правило разбежки должно соблюдаться в каждом слое. Стыковым узлам плит нельзя находиться в одной точке, чтобы исключить вероятность протечки в этом месте.

Крепят теплоизолирующий слой из плит к стропильным ногам через сплошной настил и установленные сверху утеплителя продольные деревянные рейки. Крепежные бруски заодно формируют вентиляционные каналы, необходимые для проветривания кровельного пирога, и снимают напряжение с кровли. По этим же брускам производится монтаж обрешетки под укладку покрытия.

При расположении пенного утепления с внешней стороны стропильного каркаса сами стропилины остаются открытыми внутри помещений. Их можно использовать как нестандартный интерьерный элемент, как основу для дополнительного межстропильного утепления или как базу для крепления внутренней обшивки.

Технология установки утепляющего слоя изнутри мансарды ничем не отличается от наружного варианта. Так же устраивается обрешетка под утеплитель и производится его крепление к стропилам. Плюс монтажа изнутри заключается в возможности сооружения в любое время, минус кроется в том, что внутренне пространство будет слегка «съедено» теплоизоляцией.

Описанные способы применяются также при устройстве утепляющей системы из жестких минераловатных плит.

Комбинация двух видов теплоизоляции

Комбинированная схема утепления предусматривает применение двух типов изоляционных материалов в одной теплоизоляционной системе. Укладка утеплителей производится согласно их назначению и заложенным производителями техническим свойствам. В ячейки между стропилами помещают мягкие ватные маты, жесткие плиты устанавливают снаружи или изнутри стропильного каркаса.

Если в схеме утепления комбинированным способом используется диффузионная мембрана в качестве теплоизоляции, вентиляционные продухи между слоями теплоизоляции и гидроизоляции не устраивают. Эту схему весьма сложно реализовать без демонтажа покрытия. Правда, есть виды мембран, позволяющие обустраивать стропильную систему изнутри, не снимая кровли. В таких случаях она крепится к обернутым ею стропильным ногам.

Если внутренний ярус системы утепления устраивается из экструзионного вспененного утеплителя, то отпадает необходимость в применении пароизоляционной прослойки и в устройстве внутренней обрешетки по стропилам.

Как утеплить стропила: все про утепление кровли по стропилам

Как утеплить стропила жесткими и мягкими видами теплоизоляционных материалов, схемы теплоизоляции, нюансы укладки утеплителя при обустройстве скатной кровли.

Как сделать утепление крыши изнутри минватой – особенности укладки минеральной ваты на кровлю

Обустройство теплой крыши подразумевает обязательный монтаж утеплительного слоя. Как правило, скаты утепляются после завершения сборки стропильной системы, но перед монтажом кровельного покрытия – и такая технология считается оптимальной. Впрочем, иногда случаются досадные накладки, и после сборки крыши оказывается, что имеющегося утепления недостаточно для нормальной теплоизоляции.

Необходимость утепления крыши

В таких случаях приходится утеплять крышу изнутри минеральной ватой – это позволяет компенсировать уровень теплопотерь. О том, как выполняется утепление кровли изнутри минватой, и пойдет речь в этой статье.

Существует две принципиальных технологии утепления крыши изнутри:

Укладка утеплителя между стропилами каркаса;
Укладка утеплителя над стропилами.

Каждая технология утепления крыши минватой будет рассмотрена детальнее.

Виды утеплителей

Разумеется, утеплять скаты необходимо только при монтаже теплой кровли. Теплоизоляционный слой укладывается в пространстве между стропилами на том этапе монтажа кровли, когда финишного покрытия еще нет – такой подход достаточно удобен и не требует значительных усилий.

Утепление кровли может выполняться следующими видами минеральной ваты:

Стекловата . В составе данного теплоизоляционного материала присутствует стекловолокно толщиной не более 15 мкм. Стекловата может выпускаться в формате рулонов, плит или матов. Характеристики такого утеплителя впечатляют: отличные теплоизоляционные свойства, хорошая сопротивляемость огню и полная устойчивость к воздействию биологических факторов. Материал, выпущенный в виде плит, достаточно удобен и очень прост в монтаже. Стекловату можно смело отнести к категории бюджетных утеплительных материалов, если присмотреться к стоимости альтернативных теплоизоляторов. Главный недостаток данного материала заключается в способности вызывать раздражение при контакте с открытыми участками человеческого тела, поэтому работать с ним приходится исключительно в полном комплекте средств индивидуальной защиты.
Базальтовая (каменная) вата . В данном материале тоже присутствуют волокна, но здесь они представлены природным минералом – базальтом. Среди добавочных компонентов можно выделить некоторые породы карбоната, бентонитовую глину и несколько других композитов. Базальтовая вата отличается полной негорючестью, отличными термоизоляционными показателями и устойчивостью к плесени и грибку. Структура этого материала не настолько прочна, да и по цене он превосходит стекловату примерно в 1,5-2 раза, но безопасность и простота монтажа сделали свое дело – и поэтому базальтовая вата пользуется гораздо большим спросом.

Существует еще и третий вид минваты – шлаковата. Рассматривать утепление крыши своими руками изнутри минватой данного типа бессмысленно, поскольку ее не используют для внутреннего утепления крыши из-за крайне негативного воздействия на человеческий организм.

Монтаж минваты между стропилами изнутри кровли

При укладке теплоизоляционного материала изнутри кровельной конструкции самым простым вариантом будет его установка в пространстве между стропилами. Правда, такой метод актуален только в том случае, если толщина утеплительного слоя не превышает ширину стропил, иначе придется делать комбинированную теплоизоляцию кровли.

Утепление крыши минеральной ватой изнутри в данном случае будет выглядеть следующим образом:

Первым делом нужно взять строительный уровень и измерить нижний уровень стропил, который должен быть равномерным по всему периметру каркаса. При наличии отклонений от уровня необходимо выровнять все стропила, чтобы они шли по одной линии.
Поверх стропил должна быть заранее уложена гидроизоляционная пленка, которая защищает утеплитель от воздействия влаги. Если эта пленка не использовалась при монтаже кровли, то уложить ее уже не удастся, поэтому теплоизоляция окажется без надлежащей защиты.
Минвата нарезается на подходящие куски. При монтаже утеплителя между стропильными ногами фиксация материала осуществляется за счет распирающей силы, поэтому нарезанные элементы должны быть на 2-3 см шире, чем расстояние между стропилами. Укладывая материал в два слоя, нужно следить за тем, чтобы стыки одного слоя не совпадали со стыками другого.
Следующий шаг – подгонка пароизоляции. Нарезанные полосы мембраны устанавливаются над утеплителем для его защиты от влаги и воздуха. Пароизоляционная мембрана устанавливается параллельно кровельному скату и фиксируется строительным степлером.
Последний этап – обшивка утеплителя, для чего обычно используется гипсокартон, фанера или обрезная доска. В дальнейшем обшивка будет выступать в качестве опоры для декоративной отделки стен мансарды.

При монтаже утеплителя на кровле с углом наклона скатов меньше 25 градусов может возникнуть следующая ситуация: теплоизоляционные плиты будут попросту выпадать из-за нехватки распирающей силы. Чтобы этого не происходило, утеплитель нужно дополнительно укрепить рейками или прочной леской, протянутой между стропилами. На скатах с большим уклоном такой проблемы обычно не возникает.

Монтаж минеральной ваты по стропилам своими руками

В том случае, если ширина теплоизоляционного материала не позволяет уместить его в пространство между стропилами, его установку придется выполнять в две стадии. Один слой материала будет укладываться по описанной выше технологии, а второй – поверх уже смонтированного слоя. Такое утепление кровли минватой обходится на порядок дороже, но результат получается более качественным.

Утепление кровли минеральной ватой по стропилам выполняется по следующему алгоритму:

Первые шаги в точности повторяют алгоритм монтажа между стропилами – замеряется шаг установки стропильных ног, после чего утепление нарезается так, чтобы его можно было смонтировать враспор. При использовании рулонного материала нужно дать ему немного полежать в расправленном состоянии.
При монтаже края плит подворачиваются во внутреннюю сторону, а после установки утеплителя расправляются.
К стропилам при помощи степлера крепится пароизоляция. Правила все те же: полосы материала укладываются с небольшим нахлестом, чтобы пар не проходил через стыки.
К стропилам горизонтально прибиваются рейки, толщина которых должна превышать толщину утеплителя на 1-2 см. Расстояния между рейками должно быть достаточно для укладки теплоизоляционных плит.
Между набитыми рейками укладывается минвата. При укладке нужно следить за тем, чтобы стыки материала не совпадали со стыками предыдущего слоя.
Финальный этап – внешняя обшивка, для которой может использоваться любой отделочный материал.

Такая технология утепления кровли считается наиболее эффективной, поэтому, принимая решение о том, как правильно утеплить крышу минватой, стоит отдать предпочтение именно этому варианту.

Утепление крыши изнутри минватой – это довольно эффективное средство для защиты кровли от холодов. Знание теории и грамотная реализация выбранной технологии позволят создать надежную кровлю, под которой в дальнейшем можно будет обустроить жилое помещение.

Утепление крыши изнутри минватой своими руками: технология утепления кровли минеральной ватой, как правильно утеплить

Для того чтобы вложение средств и физических усилий не прошло даром, следует знать, как утеплить стропила, какой технологический способ стоит предпочесть для достижения безупречного результата.

Несмотря на видимую простоту процесса теплоизоляции стропильного каркаса, это весьма серьезный этап. Во-первых, крыша – самая легкая строительная конструкция, которую противопоказано излишне утяжелять. Однако утепленные скаты обязаны защищать владельцев от всевозможных погодных явлений наравне с несущими стенами, иначе в теплоизоляции мансарды абсолютно нет смысла.

Теплоизоляция стропил должна быть:

легкой, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на несущие конструкции постройки;
максимально устойчивой к воздействию влаги, которая даже при идеальной защите теплоизоляции все равно проникает или образуется в кровельном пироге, пусть и в незначительных количествах;
негорючей, в крайнем случае, слабовозгораемой либо просто не поддерживающей горения;
шумопоглощающей, т.е. способной гасить разнообразные по мощности и происхождению звуки;
минимально теплопроводной, чтобы не увеличивать объем конструкции при оптимальной способности сохранять тепло.

Варианты теплоизоляции для стропильных систем

Ватные. К ним относятся разновидности с волокнистой структурой: каменные ваты, стекло- и шлаковаты и т.д. Изолирующие качества им сообщает воздух, заполняющий пространство между хаотично переплетенными волокнами. Ваты могут быть как жесткими, так и мягкими, т.е. сминаемыми.
Пенные. Варианты со «вспененной» структурой, представляющие собой совокупность замкнутых пузырьков, заполненных инертным газом или обыкновенным воздухом, который как раз и выполняет функцию изолятора. Это жесткие плитные виды утеплителей.

Специфика ватной теплоизоляции

Особенности пенных утепляющих плит

Способы утепления стропильной системы

Межстропильное утепление. Расположение теплоизоляции в пространстве между соседствующими стропилинами. Предполагается применение мягких ват и пенопласта.
Изоляция поверх стропилин. Установка сплошного теплоизоляционного слоя с внешней стороны стропильной конструкции. Используются жесткие вспененные плиты.
Изоляция по стропилам с внутренней стороны. По аналогии с предыдущим пунктом сооружается сплошной слой, но со стороны обустраиваемого помещения. Применяются жесткие ватные маты и все виды пенных утеплителей.
Комбинированное утепление. Заполнение утеплителем межстропильного пространства и установка дополнительного слоя поверх стропилин с удобной для работы стороны.

Теплоизоляция из минеральной ваты

Для укладки в “ячейки” между стропилинами рулон разрезают на куски с заявленными размерами или при проектировании стропильного каркаса учитывают размеры готовых утепляющих матов. Главное, чтобы слегка сжатый фрагмент утеплителя расправился в положенном ему месте и заклинился между стропилинами за счет собственной упругости.

Усиленная теплоизоляция стропильной системы

При применении полиэтилена этот слой не доводят до конькового ребра. С обеих сторон между краем гидроизоляции и коньковым переломом оставляют примерно по 7 – 10 см, чтобы конденсат и бытовые испарения могли свободно выводиться в атмосферу.

Монтаж жестких пенополистирольных плит

Описанные способы применяются также при устройстве утепляющей системы из жестких минераловатных плит.

Комбинация двух видов теплоизоляции

Видео об утеплении стропильных систем

Ролик о правилах утепления мансарды со стороны обустраиваемых помещений:

Теплоизоляция жесткими плитами:

Подробно об устройстве кровельного пирога утепленной крыши:

Соблюдение технологических предписаний по сооружению теплоизоляции по стропилам обеспечит формирование оптимальных условий для эксплуатации мансарды. С работой можно справиться собственноручно, сэкономив немалую сумму для более важных целей.

Какой бы ни был выбран материал, необходимо выполнять монтаж, соблюдая технологические требования. В правилах «кровельного пирога» учтены физические процессы, влияющие на теплопроводность кровельного покрытия и циркуляцию воздуха.

Несоблюдение последовательности или изменения в монтаже могут сказаться на окончательном результате. Ведь каждый слой защиты несёт определённую функцию.

Между утеплительным слоем и кровлей должен оставаться зазор для циркуляции воздуха. При наличии диффузионной мембраны укладка теплоизоляции происходит вплотную к ней. Крепление мембраны производилось уже с учётом вентиляции, поэтому оставлять ещё один воздушный канал нет смысла. В случае использования гидроизоляционной плёнки при монтаже кровли, следует оставлять два вентиляционных зазора: до гидроизоляции и за ней.
Для предотвращения образования мостиков холода или быстрой усадки необходимо выполнять стыковку теплоизоляционных слоев шахматным порядком.
Ширина утеплителя должна быть больше ширины ниш между стропил для плотной укладки.
Если в качестве теплозащиты выбраны разновидности стекловаты, нужно обязательно выполнить гидроизоляцию, так как минеральный материал имеет свойство гигроскопичности.
Соединения между листами утеплителя должны плотно прилегать друг к другу.
В зависимости от расстояния между стропилами применять разные способы укладки:
- При большой ширине выполнять дополнительные крепления в виде проволочного или реечного каркаса.
- В узких нишах укладка производится между стропилами и под ними.
Качество теплоизоляционного материала должно отвечать всем требованиям. Также следует обратить внимание на плотность и толщину. Экономия в данном случае неуместна.

Устройство «кровельного пирога»:

Кровельное покрытие.
Стропила.
Вентиляционный зазор.
Мембрана.
Теплоизоляционный материал.
Пароизоляция.
Обрешётка.
Отделка.

Выбор материала

Современный строительный рынок предлагает большую разновидность утеплительных материалов, каждый из которых обладает ценными свойствами.

1. Базальтовая вата

Самый популярный теплоизоляционный материал для крыш:

Соответствует требованиям относительно свойств.
Имеет доступную стоимость и форму выпуска.
Монтаж можно выполнять самостоятельно.

Преимущества:

Низкая теплопроводность.
Устойчивость к влажной среде.
Упругость.
Не горит.

Недостатки: цена материала.

2. Пенополистирол

Является лидером утеплителей благодаря доступной цене. Для кровельных работ не рекомендуется использовать виды, которые имеют горючие свойства. Обычный пенопласт, к сожалению не только горит, но и поддерживает процесс. Хотя многие используют его для теплозащиты стен и кровли.

Улучшенным вариантом является . Обработка антипиренами делает этот материал вполне приемлемым для утепления жилых конструкций.

Преимущество:

Низкая теплопроводность.
Не впитывает влагу.
Устойчивость к механическим воздействиям при монтаже.
Поглощает шумы.

Недостатки:

Низкая степень горючести.
При горении выделяет токсичный газ.

3. Пенополиуретан

Появился на строительном рынке относительно недавно, но успел завоевать доверие выгодными качествами. Газонаполненная масса наносится монолитным слоем на рабочую поверхность с помощью специального оборудования.

Преимущества:

Низкая теплопроводность.
Термостойкость.
Высокая адгезия.
Хорошо проникает в труднодоступные места.

Недостатки:

Нанесение производится специальным оборудованием.
Паронепроницаемость может создавать сырость, поэтому наличие вентиляции обязательно.
Теплозащита прячет элементы деревянного каркаса под своим слоем, поэтому проверить состояние или выполнить ремонт становится затруднительно.

4. Минеральная вата

Пользуется хорошим спросом на все виды утепления. Но свойство впитывать влагу требует обязательной гидроизоляции. К тому же материал со временем даёт усадку, что подразумевает полную его замену.

Если монтаж выполнен с нарушениями, срок эксплуатации резко сокращается, так как напитанная влагой вата лишается свойств теплозащиты.

Преимущества:

Удобный монтаж.
Низкая теплопроводность.
Экологически чистый состав.
Не горит.
Термостойкость.

Недостатки:

Гигроскопичность.
Требует дополнения пароизоляционным слоем.

Среди других, менее популярных утеплителей кровли:

Вспененное стекло.
Пеноизол.
Эковата.
Пенобетон.

Процесс утепления крыши

Выполнение всех требований технологии гарантирует положительный результат утепления.

Спланированные действия помогут определить последовательность работ:

Контроль состояния кровельной конструкции. При необходимости произвести ремонт повреждённых участков.
При необходимости обработать все деревянные элементы антисептиком. Для противопожарных мероприятий обработать древесину антипиреном.
Демонтировать проводку, если таковая имеется.
Составить план утепления, включив перечень материалов и их параметры.
При закупке следует уделить внимание качеству утеплителя. Экономия в данном случае неприемлема.
Очистка рабочей поверхности от мусора и пыли.
Если гидроизоляция отсутствует, выполнит её с учётом вентиляционного зазора (5-10 см).
При необходимости выполнить дополнительную обрешётку под теплоизоляцию.
Укладка утеплителя в ячейки между стропил. Размер плит должен превосходить габариты ячеек на 5 см для плотного прилегания. Для усиления прочности крепления можно использовать специальный клей.
С помощью степлера .
Выполнение чистовой отделки поверхности.

Особенности утепления скатной крыши

Конструкция скатной кровли имеет наклон свыше 10°. Составляющие элементы:

Стропила.
Конёк.
Обрешётка.

Промежуток между стропил от 600 до 1000 мм. Теплоизоляционный материал имеет определённую ширину, которая не всегда подходит под это расстояние. С помощью реечной или проволочной обрешётки можно создать надёжный каркас для крепления плит. Слой утеплителя для скатной кровли должен быть не менее 10 см.

Порядок размещения слоёв утеплителя:

Кровельная поверхность.
Зазор для вентиляции.
Гидроизоляция.
Зазор для вентиляции.
Утеплитель.
Пароизоляция.
Отделка.

Местом особого уплотнения считается примыкание крыши к потолку. Утеплителем следует тщательно заполнить все углы и стыки с балками, а щели залить строительной пеной.

Особенности утепления плоской крыши

Плоская конструкция устанавливается с небольшим уклоном для отвода осадков. В качестве перекрытия используются плиты или металлопрофильные листы. От материала перекрытия зависит вид утеплителя и его толщина.

Для утепления плоской кровли изнутри чаще используют пенопласт (25 см).

Стыки соединений заполняют монтажной пеной. Способы теплозащиты различаются количеством уложенного теплоизоляционного материала и местом выполнения работ (внутри или снаружи).

Кровельный пирог плоской крыши включает:

Кровельную поверхность.
Гидроизоляцию.
Теплоизоляцию.
Пароизоляцию.
Отделку.

Вид плоских кровельных конструкций влияет на последовательность укладки слоёв утепления при наружных работах. В традиционных перекрытиях гидроизоляция расположена сверху, что влияет на её износ под воздействием окружающей среды. Инверсионная кровля включает хороший защитный слой из дренажа, геотекстиля и террасного покрытия.

Особенности утепления разными материалами

Минеральная вата. Для монтажа потребуется:

Установка каркаса из профилей или древесины.
Пароизоляционная плёнка для защиты ваты от влаги.

Пароизоляционный материал должен ложиться внахлёст в местах соединения на 10 см. Двухслойная теплоизоляция укладываться так, чтобы линии стыков не совпадали. Основной особенностью монтажа является полная изоляция минеральной ваты от воздействия влаги. Тогда срок эксплуатации и эффективность утепления будут ощутимыми.

Экструдированный пенополистирол применяется широко в разных строительных работах. Популярность не обошла и в утеплении кровли. Способ монтажа зависит от вида кровли. Плиты укладываются поверх гидроизоляционной плёнки между стропил. Для крепежа используется специальный клей, саморезы и дюбеля. Листы должны плотно примыкать друг к другу и стропилам.

Для удобного расположения материала можно сделать каркасную обрешётку по размерам листов пенопласта. Все щели после укладки необходимо тщательно заполнить монтажной пеной. Рабочую поверхность для большей эффективности можно дополнить пеноизолом. Прекрасные характеристики материала окажут надёжную тепловую защиту в паре с пенопластом. Чистовая отделка может быть выполнена гипсокартоном или фанерой.

Плюсы утепления

Утеплительная прослойка на крыше станет надёжной преградой для тепловых потерь. Уходящий вверх тёплый поток воздуха будет циркулировать внутри помещения, эффективно обогревая все комнаты. Это позволит регулировать отопительные приборы, снижая потребление энергоресурсов. Как результат, будет ощутимая экономия средств за использование энергоресурсов.
Помещение изнутри станет сухим, что предотвратит микробиологические процессы. Опасные для здоровья грибы и плесень не получат шанс на появление.
В зимний период снег с крыши будет сходить равномерно, не образуя сосулек.
Если позволяет площадь чердачного помещения, можно обустроить комнату . Тёплая кровля при грамотной укладке станет залогом комфортного микроклимата.
В утеплённой конструкции кровли температурный режим сбалансированный. Это создаёт благоприятные условия для эксплуатации деревянных элементов, продлевает их срок службы.

Стыки между утеплительными листами пенополистирола надёжнее обрабатывать монтажной пеной. Этим решением достигается 100% герметичность.
В качестве гидроизоляционного материала категорически не рекомендуется использовать обычную плёнку. Её качества не соответствуют требованиям технологии, поэтому быстрый износ лишит утеплитель защиты от влаги.
Нельзя укладывать теплоизоляцию на повреждённую кровлю. Для начала необходимо устранить пришедший в негодность элемент. Если кровельное покрытие или стропила полностью износились, утепление производить бессмысленно.
Проводить работы по утеплению нужно с помощником для безопасности.
Если стропила и обрешётка не были первоначально обработаны антисептиками, необходимо это выполнить перед монтажом теплозащиты.
Работая с минеральным утеплителем нужно соблюдать правило укладки. Нельзя заталкивать и грубо сминать материал. Изменяя структуру можно снизить его ценные качества.
Стропила необходимо покрывать дополнительным слоем теплоизоляционного материала, так как они могут быть проводниками холодного воздуха.
Для предотвращения образования влажной среды рекомендуется применять армированную плёнку с фольгой на одной из сторон.

Понравилась статья? Поделитесь ей

Распечатать статью