Все про пробойник для сайдинга: и можно ли его заменить. Как обшить дом сайдингом своими руками — подробная инструкция с фото Как установить угол сайдинга

Для наружной отделки зданий, сооружений активно применяется сайдинг. Неопытный человек быстро запутается в разнообразии материалов, существует несколько технологий. Осуществляя монтаж сайдинга, важно придерживаться плана, неспеша выполняя каждый пункт.

Монтаж своими руками

При установке сайдинга, специалисты придерживаются инструкции:

1. Подготовка материала.
2. Закупка комплектующих для монтажа.
3. Проектирование, разметка.
4. Установка решетки.
5. Подготовка основания.
6. Фиксация направляющих.
7. Монтаж профиля под сайдинг.
8. Установка уголков.
9. Отделка вокруг окон.
10. Обрамление по вкусу.
11. Монтаж панелей.
12. Отделка фронтона.
13. Проход местами под крышей.
14. Финальная оценка.

Монтируем обрешетку

При монтаже сайдинга всё держится на материале, поэтому рекомендуется делать на совесть. Доступны известные и мало популярные материалы, каждый из которых имеет свои преимущества. По крепежу учитывается состояние поверхности. В целом, можно выделить следующие основные этапы работ:

1. Определиться с материалом.
2. Заняться основанием.
3. Установить направляющие.

Первый этап – выбираем материал

По материалу для жилого дома выбирают между металлом, древесиной. Проще всего закупить бруски необходимой толщины, однако металл имеет свои особенности. Учитываться долговечность, плюс он подходит для гипсокартона, однако сказывается теплопроводность. Для дерева не обязательно использовать утеплитель. Металл считается долговечным, но через время его настигнет коррозия.

Чтобы отгородиться от данной беды, используются материалы с оцинкованной поверхностью. Если рассматривать большие жилые дома, глупо надеяться, что найдутся бруски идеальной ровной формы. При любом изменении температуры древесину ведет в неизвестном направлении, и местами искривление большой степени. По физическим законам даже небольшой брусок, когда увеличивается влажность, закручивается, как сверло. Металл, в свою очередь, идеален при любом раскладе.

Второй этап – подготавливаем основание

Независимо от квадратуры здания, начинать придётся с углов. Бруски либо профили фиксируются в вертикальном положении и проверяются по уровню. Далее, между заготовками протягивается шнур, можно использовать обычную нитку. Это самый простой вариант, нет необходимости устанавливать лазерный уровень на стене.

При монтаже обрешётки большую роль играет шаг каждой секции. Многие отталкиваются от квадратуры, однако придется учитывать другие факторы:

1. Тип выбранного материала.
2. Состояние поверхности.
3. Необходимость использования утеплителя.

Также на этом этапе подготавливаются наличники, водостоки.

Третий этап – устанавливаем направляющие

Когда сайдинг крепится сверху вниз, бруски укладываются в горизонтальном положении. Деревянные заготовки лучше крепятся на саморезах. В качестве дополнительных крепежей применяются гвозди. Рассматривая бетонную конструкцию, не обойтись без предварительного просверливания отверстий и дальнейшей установки дюбелей.

Монтируем J-профили

Чтобы панели во время работы не перекосились, необходимо установить профили по уровню. Для этого рекомендуется придерживаться инструкции для чайников:

1. Нанесение разметки на обрешётки.
2. Фиксация самореза.
3. Делаем метки по всему периметру.
4. Проверка уровня.
5. Крепление стартовой направляющей.
6. Проверка зазора.

Профиль не должен упираться в угол, соблюдается отступ 6 мм. Если при фиксации дюбеля происходит перекос планки, необходимо снять крепление, произвести повторный монтаж. В дальнейшем не получится исправить положение элемента, стоит заранее перепроверить.

При креплении наружных угловых профилей соблюдается инструкция:

1. Разметка маркером.
2. Примерка профилей.
3. Фиксация на саморезы.
4. Проверка по уровню.

Малейшее отклонение недопустимо, расстояние между фиксаторами около 400 мм, отступ от края — 6 мм. В магазинах продаётся профиль различной длины и при наложении элементов минимальный нахлест 9 мм. Для работы с заготовками, применяется электропила с высоким крутящим моментом.

Важно! Если профессиональный инструмент отсутствует, пригодятся ножницы по металлу, в крайнем случае берется ножовка с мелкими зубцами.

Монтируем внутренние угловые профили

По технологии фиксация внутреннего углового профиля может отличаться. Применяются заготовки длиной от 1 метр, и элементы устанавливаются внахлёст. В верхней части необходимо предусмотреть выступ, который крепится в первую очередь. Всего известно 3 популярных варианта установки профиля:

1. Использование зигзагообразного элемента.
2. Крепление по вертикали.
3. Фиксация по горизонтали.

Между планками соблюдается отступ 10 мм, крепление происходит с верхней заготовки.

Монтируем обрамления проемов

Если в доме имеется множество окон, дверей, начинающий мастер может запутаться. Чтобы сделать все правильно, важно следовать плану:

1. Гидроизоляция проемов.
2. Фиксация наличников.
3. Крепление профиля.
4. Финальная отделка.

Если возникнут проблемы с наличниками, придётся аккуратно удалить лишний материал. Первоначально делаются надрезы, затем заготовка понемногу сгибается. Если происходит деформация материала, элементы не состыкуются между собой. Профиль должен плотно прилегать к мостику, не допускается перекосов. Если рассматривать широкие рамы, мостик приходится отгибать.

Проемы в одной плоскости с фасадом

Как в случае с наличниками, около оконные профили любят точность. На первом этапе оценивается глубина проема, затем производится подготовка мостика. Специалист обязан разобраться в финишных элементах, чтобы не допустить попадание влаги на поверхность. Когда проем находится на одном уровне с фасадом, откос не потребуется.

Проемы утоплены в фасад

Чтобы сделать откос своими руками, производятся замеры, подготавливаются мостики. Под рукой должны быть все финишные элементы, в конце работ фиксируется профиль.

Монтируем первую панель

Монтаж сайдинга начинается с задней стенки дома. Возможны различные сюрпризы, важно быть готовым к худшему раскладу.

Общий план:

1. Установка панели.
2. Проверка соединения.
3. Фиксация к обрешётке.
4. Проверка уровня.

При фиксации панели к обрешётке, человек оценивает технологический отступ. Параметр зависит от температуры окружающей среды, в летнее время он меньше 6 мм, а зимой панель устанавливается на удаление 9 мм.

Наращиваем панели

Если используется не H-профиль, панели укладываются внахлёст. Такой способ считается более простым, поскольку нет надобности проверять замки. Минимальный отступ сверху от софита 0.3 см (панель укладывается с нахлестом 3 см). Снизу допускается большой отступ, учитывается удаленность от направляющей.

Монтируем остальной сайдинг

По технологии производится облицовка всего дома, за уровень рекомендует браться после установки 2-3 рядов сайдинга. Чтобы долго не возиться у краев, рекомендуется заранее укорачивать панели.

Интересно! С целью выравнивания облицовки по плоскости применяется финишный профиль.

Монтируем под крышей

Для стены подходит только J-профиль, и когда осуществляется монтаж, специалисты действуют по плану:

1. Замер расстояния между панелями.
2. Разметка для финишных элементов.
3. Просчет отступа сверху и снизу.
4. Заготовка сайдинга.
5. Производятся надрезы на панели.
6. Проверка зацепов.
7. Фиксация сайдинга.

Монтируем фронтон

Фронтоны встречаются различных форм, но обшивать их начинают по периметру. Необходимые крепежи при этом устанавливаются в центральной части, стартовые профили фиксируется по уровню, проверяются внутренние уголки. Как в случае со стеновыми панелями, доступны различные технологии монтажа.

Чтобы ускорить процесс установки сайдинга, рекомендуется заранее подрезать элементы. Чаще всего трудности возникают именно с замками, поскольку не соблюдается отступ (минимум 6 мм). Если последняя панель не становится, значит уровень поплыл, придётся всё переделывать.

Особенности монтажа зимой

Если монтировать сайдинг в зимнюю пору, велик риск сделать что-то не так. Учитывается дискомфорт работников в виду низких температур, и дополнительно учитывается технология. Материал по-разному может реагировать на морозы, берется в расчет перепад влажности. Главное — не допускать значительного перегрева материала, стараться держать стабильную температуру.

Если выгрузить панели вблизи отопительных приборов, обязательно произойдет его деформация. Когда под рукой используется виниловый сайдинг, его разрешается раскрывать только в помещении. Подготовка панелей также происходит под крышей. Уже при температуре — 5 градусов пластик становится необычайно хрупким. Даже если работать с болгаркой, может пойти большая трещина, так, специалист решает себя возможности сгибать заготовку, это отображается на количестве брака.

Как говорилось ранее, при работе в зимнее время учитывается отступ панелей. На холоде сайдинг обязательно станет меньше и расправится, когда потеплеет. Чтобы не просчитаться с зазором, важно оставить расстояние 6 мм. Если температура не будет повышаться резко, все пройдет нормально.

Компенсация длины заготовки частично гасится за счёт соседней панели. Ещё один секрет кроется в использовании крепежных элементов, считаются эффективными саморезы, а вот гвозди повышают шанс повредить сайдинг. Подбираются элементы со шляпкой 2 мм, саморезы фиксируются чётко по центру, не допускается работа по краям.

Демонтаж сайдинга своими руками

Если нет желания обращаться к специалистам, можно совершить самостоятельный демонтаж сайдинга. Такая работа может потребоваться при деформации панелей, либо переносе окна. Также зачастую владельцы присматривают более качественный сайдинг и желают его заменить.

Важно! Из инструментов для демонтажа потребуется распаковщик, а также гвоздодер.

Особых навыков не требуется, главное следовать пошаговой инструкции. Распаковщик может продаваться в магазине, однако его легко сделать своими руками, потребуется лишь пластина с толщиной листа 3 мм. Затрагивая тему гвоздодера, подходят инструменты с широкой лапкой. Если рассматривать компактные модели, возрастает вероятность повредить утеплитель. Также неопытные строители с отвертками способны прорвать мембрану.

Демонтаж начинается с нижних планок, все делается легко, без чрезмерных физических усилий. Большое преимущество заключается в том, что на строительной площадке можно обойтись без напарника. Готовые панели рекомендуется укладывать рядом на заранее подготовленную площадку. Вся работа заключается в том, что распаковщиком необходимо поддеть панель с нижней стороны.

Далее происходит подтяжка на себя, сайдинг смещается немного вниз. Если всё сделано правильно, замок раскрывается, панель легко отсоединяется. У некоторых возникнут сложности с креплением, поскольку учитывается срок эксплуатации элементов. Если сайдинг монтировался недавно, его намного проще отсоединять.

Проблема заключается в том, что пластины при длительном использовании теряют эластичность, их легко переломать пополам. Таким образом, рекомендуется работать аккуратно, не делать резких движений. Добравшись до стартовой планки, пригодится ранее заготовленный гвоздодер. Зацеп крепежей производится с верхней стороны.

Стоимость работ по монтажу сайдинга

Если нет возможности, либо желания самостоятельно производить монтаж сайдинга, необходимо ознакомиться с прейскурантом:

1. Установка пластикового сайдинга на стену — за квадратный метр 250-300 рублей.
2. Подшив кровли — расценки от 300 руб. за квадратный метр.
3. Работа с фиброцементным сайдингом — 700-800 руб. за квадратный метр.
4. Фиксация плёнки — цена за м2 60 руб.
5. Сбор и установка обрешётки деревянной — 100 руб. за метр.
6. Обрешетка на кирпичную поверхность — стоимость за квадратный метр 200 руб.
7. Сбор и монтаж металлической обрешётки — стоимость работ 400 руб. за метр.
8. Установка металлической обрешётки на кирпич — 500-550 руб.
9. Использование утеплителя толщиной 50 мм — 100-150 руб. за метр.
10. Фиксация утеплителя толщиной 100 мм — цена за работу 200 руб.

Стоимость работ по демонтажу сайдинга

Если подыскать малоизвестную фирму, она осуществит демонтаж сайдинга по цене 100 руб. за квадратный метр. Есть индивиды, которые берутся за работу по ценнику 500 руб. за квадратный метр, средняя цена 300 руб. за метр. В эту стоимость входят следующие этапы:

1. Выезд бригады.
2. Осмотр объекта.
3. Снятие сайдинга.
4. Демонтаж декоративных накладок.
5. Удаление планок отливов.
6. Закрытие торцов.
7. Демонтаж планок.
8. Разборка каркаса.
9. Снятие обрешётки.
10. Удаление утеплителя.
11. Конечная утилизация материалов.

Как в разы увеличить все практические характеристики дома и при этом внешне сделать дом более солидным, привлекательным? Поможет достичь таких целей обычный сайдинг. Про все виды этой облицовки фасада здания и о том, как правильно выполнить монтаж сайдинга своими руками пошаговая инструкция для чайников расскажет во всех подробностях.

Необходимые инструменты и материалы

Любой строительно-ремонтный процесс начинается с подготовки необходимого инструмента и стройматериала. Что требует технология монтажа сайдинга?

Вне зависимости от вида сайдинга, мастеру обязательно понадобятся такие электрические инструменты, как переносная циркулярная электропила и шуруповерт.

Из обычных ремонтных подручных инструментов пригодятся:

1. Уровень;
2. Рулетка;
3. Молоток;
4. Ножовка по металлу;
5. Нож-резак;
6. Шило;
7. Отвертка;
8. Пассатижи.

Крепление сайдинга предполагает активные работы по дереву или металлу, а значит желательно защитить от попадания мелких частиц глаза и руки. Для этого строители советуют надевать защитные очки и строительные перчатки.

Какой сайдинг лучше металлический или виниловый

В зависимости от материала, из которого изготовлены элементы для обшивки дома, существует несколько наиболее популярных видов сайдинга: это деревянный (блокхаус), металлический и виниловый. Какой сайдинг лучше?

Проанализируем каждый вид с точки зрения заказчика (т.е. по внешним показателям и стоимости) и с позиции мастера-монтажника (т.е. что требуется сделать для предварительно подготовки панелей, насколько легко выполнить установку сайдинга, как рассчитать сайдинг по стоимости и расходному материалу и пр.).

Виниловый сайдинг производят из поливинилхлорида, практически никакой подготовительной работы монтаж винилового сайдинга не требует. Этот материал монтироваться на стену дома будет без особых усилий, поскольку все панели выполнены по четкой геометрии.

Из положительных эксплуатационных характеристик стоит указать :

1. Экологическую безопасность;
2. Высокую пожаробезопасность;
3. Полимерный сайдинг практически полностью исключает опасность гниения и повреждения грибковыми заболеваниями;
4. Толерантность к температурным колебаниям (от -50 до +50 С).

К отрицательным показателям сайдинга из винила относят :

1. Невысокую шумо- и теплоизоляцию;
2. Невозможность создать яркие контрастные цветовые решения;
3. Повторно восстановить потертый от времени цвет не получится;
4. После монтажа поверхность винила требует постоянной обработки и бережного ухода;
5. Производитель дает срок гарантии на безпроблемную эксплуатацию всего 50 лет и только при условии правильного монтажа конструкции.

Металлосайдинг – это панели из оцинкованной стали с дополнительным покрытием различными красящими веществами .

Что имеет :

1. Отличную стойкость к возгоранию, поражению грибком;
2. Нет необходимости особого ухода за сайдингом (достаточно периодически мыть водой);
3. Металлические панели наиболее удобны для воплощения самых разнообразных дизайнерских идей: более 100 цветовых вариантов + декоративные покрытия;
4. Перед выполнением установки специальная подготовка исходной поверхности не проводиться;
5. Монтаж выполняется легко при любой температуре окружающей среды;
6. Отсутствует необходимость подгонять детали ножовкой.

К минусам покупатели относят :

1. Полное отсутствие звуко- и теплоизоляции, а это значит, что монтаж сайдинга с утеплителем будет необходим обязательно;
2. Плохую устойчивость к механическим повреждениям;
3. Срок эксплуатации – до 50 лет тоже при грамотно проведенном монтаже.

Особенности монтажа сайдинга блок хаус еще более сложные :

• Здесь необходима дополнительная предподготовка древесины антисептическим раствором и различными лако-красящими веществами;

• Требуется зачистка самой основной поверхности здания;

• Горизонтальные панели закреплять на поверхности следует особым способом;

• Необходима постоянная обработка поверхности сайдинга после установки;

• За счет немалого веса дерева конструкция утяжеляет стены дома;
• Предельно высокая пожароопасность;
• Угроза гниения и заражения грибковыми заболеваниями;
• Возможности цветовой презентации сайдинга: только оттенки дерева, т.е. сайдинг коричневый с оттенками на полутона.

Учитывая все выше описанные моменты, специалисты делают вывод о том, что продолжительность использовать сайдинг под бревно на 100% зависит от пред- и последующей обработки\ухода.

Зато среди особо ценных характеристик указывают высокие тепло- и звукоизоляционные свойства, устойчивость к механическим и прочим видам повреждений, экологически чистый и полезный для организма материал.

Проанализировав свойства каждого из представленных видов, можно справедливо определить, какой сайдинг лучше будет смотреться на фасаде дома.

Работы по монтажу обрешетки

Обшивка сайдингом всегда начинается с монтажа обрешетки сайдинга. Что такое обрешетка под сайдинг и для чего она нужна? Обрешетка под сайдинг – это каркас из металлических или деревянных (сечение 20-40 мм) направляющих, на которые крепится забор из сайдинга.

• Каркасные горизонтальные и вертикальные рейки под обрешетку могут быть сделаны из оцинкованного, алюминиевого профиля, СD-профиля под гипсокартон или другого материала: важно, чтобы соприкосновение стройматериала на стенах дома с рейками обрешетки не спровоцировало разрушительные реакции (коррозию, гниение и пр.).
• Для чего необходима обрешетка под сайдинг – понять не сложно. Во-первых, эта конструкция позволяет «исправить» кривизну стен дома, скрыть небольшие выступы, неровности поверхности. Во-вторых, она многократно увеличивает эксплуатационную стойкость материала за счет созданной вентиляции.
• Если сайдинг-панели должны быть уложены вертикально, то обрешетка делается с горизонтальными направляющими. И наоборот: монтаж металлического сайдинга с горизонтальными панелями требует обрешетку вертикальную.
• С помощью уровня проводят горизонтальную и вертикальную разметку. От вычерченных направляющих через 30-40 мм прикрепляют полосы каркаса на дюбеля (для стен из кирпича, ракушника) или на саморезы (для деревянных поверхностей). Под водостоки, светильники и прочие практические элементы устанавливают дополнительные рейки обрешетки.

Термо и влагоизоляция

Без дополнительных мероприятий по термоизоляции и влагоизоляции монтаж винилового сайдинга не обходится. На смонтированную обрешетку внахлест по 10 см укладывают термоизолятор в плитах (или в рулонном виде). Утепление дополняется гидробарьером. Поверх двойного слоя из утеплителя+гидроизолятора устанавливают еще одну обрешетку (параллельно рейкам первой обрешетки), на которую будет крепиться наружный сайдинг под бревно, из винила, металла или другого материала.

Обязательно необходимо оставлять между гидро-/теплоизоляционной подушкой в обрешетке и стеной дома пространство. Это воздушная прослойка станет эффективным подспорьем в реализации функций термо- и влагоизоляции дома, что многократно увеличит эксплуатационные характеристики.

Монтаж направляющих элементов

Правильный монтаж обшивки фасада дома всегда начинается с крепления первой планки. Это особая планка сайдинга, которая в последствие практически полностью будет скрыта другими сайдинг-элементами. Но, от того, насколько безошибочно будет прикреплена эта планка, полностью зависит итоговый результат: красивый сайдинг получится или не совсем.

Что необходимо сделать? От низа стены, на которую планируется выполнить монтаж винилового сайдинга, отмеряется расстояние, равное толщине сайдинга (это ширина одного сайдинг-элемента). С одного края стены в точку по измеренному расстоянию вбивается гвоздь и с помощью уровня определяется место для другого гвоздя на противоположном краю стены.

Два таких ориентира соединяют линией – это главная направляющая для монтажа сайдинга деке. Через несколько прикрепленных полос сайдинга по каркасной обрешетке стоит опять проверить уровнем четкость направляющей, чтобы исключить ошибки.

Монтаж внешних угловых профилей

Внешняя отделка дома обязательно включает работы над цоколем, т.е. выступающей частью фундамента. Под монтаж цокольного сайдинга выбирается материал более выразительного формата и зачастую контрастной окраски.

Например, под серый сайдинг для фасада стен довольно эффектно будет смотреться сайдинг бежевый для цоколя. Угловые элементы, которые необходимо использовать под монтаж цокольного сайдинга, используют также и для отделки углов окон и дверей.

В качестве внешних угловых профилей производители разработали несколько различных форм :

1. J-профиль используют для закрепления торцевых и угловых панелей (в оконных проемах, дверях, угловых стыках), а также как финишную планку. Под стартовую планку данный вид профиля не советуют применять, поскольку из-за формы (в виде латинской буквы J) в профиле может скапливаться вода.
2. Н-профиль предназначен для скрепления пластин между собой на ровном участке стен.
3. F-профилем закрывают откосы.

Между любым из выпирающих настенных элементов и профилем необходимо оставлять зазор в 6 мм – это учет максимального расширения материала профиля при смене температуры. Именно такая схема монтажа выполняется для соприкосновения с цоколем: между ним и профилем отступ 6 мм.

Монтаж внутренних угловых профилей

Порядок монтажа внутренних угловых профилей практически ничем не отличается от монтажа внешних углов :

1. Используют J-профиль;
2. Между профилем и панелью сайдинга оставляют пространство до 3 мм.

Если стена дома больше 3 м, то, при монтаже сайдинга альта на профиль, следует выполнить сращивание профилей.

Существует такая закономерность: виниловый или другой сайдинг размеры меняет при повышении/понижении температуры воздуха, но можно определить заранее направление линейного расширения материала. Для этого используют саморезы.

Если вкрутить саморез в крайнее овальное отверстие вертикальной планки не по центру, а по самому верхнему краю, то материал не будет деформироваться вверх, а только в стороны и вниз.

Монтаж первой панели

Как уже указывалось выше, первая панель и первый ряд – это указатель для всех последующих рядов. Она должна быть прикреплена к стартовой планке. От этой первой панели все следующие элементы будут подниматься к верху стены.

Особое внимание и усердие, конечно, стоит уделить именно стартовой планке. Как правильно выполнить закрепление стартовой планки – уже описано выше. После того, как стартовая планка закреплена, можно переходить к установке первой панели сайдинга.

Строители-практики определили ряд хитростей, благодаря которым можно достичь высокого качества и износостойкости монтажа сайдинг-панелей :

1. Полосы сайдинг-материала имеют ряд овальных отверстий по крайней полосе, которые предназначены для крепежных элементов (гвоздей, саморезов). Эти крепежные детали следует устанавливать только по центру овала, поскольку так можно избежать порчи панелей, когда при изменениях температуры их ширина и длина увеличивается.
2. Аналогичное обоснование имеют советы и по поводу плотности прилегания шляпок саморезов к поверхности панели: ширина между этими элементами должна быть такой, чтобы свободно входила монетка.
3. По углам крепление планок выполняется не впритык, поскольку для этих конструкционных деталей дома существуют свои элементы (угловые планки).

Монтаж винилового сайдинга на стену дома выполнить просто, если внимательно следовать рекомендациям профессионалов и иметь под руками все необходимые материалы/инструменты.

Кроме сайдинг-пластин необходимо приобрести внутренние и наружные углы, стартовую и финишную рейки, соединительный профиль, наличники. Это конструкторские элементы помогут выполнить качественный монтаж сайдинг-отделки во всех сложных местах дома (углах, околооконных рамах, дверных проемах, под крышей и пр.).

С нижнего уровня дома от крайнего левого угла начинаем возводить сайдинг-обшивку :

• Крепится стартовая полоса;

• Крепится первая сайдинг-панель на стартовую полосу нижним замком;

• Выше идущие ряды закрепляются замком нижнего ряда;

• Завершает конструкцию финишная планка.

Монтаж под крышей

Схема выполнения работ ничем не отличается от выше описанных :

1. Монтаж обрешетки;
2. Установка стартовой рейки на расстоянии до 15 см от торцов стен;
3. В эту стартовую рейку укладывают первую панель сайдинга;
4. Сайдинг-детали стыкуются внахлёст, по 2 см. Расстояние между крепёжными планками должно быть не меньше 0,5 см.

Монтаж фронтона

Фронтон дома является одним из самых ярких деталей конструкции, его внешний вид бросается в глаза издалека. Естественно, дизайн всех монтажных сайдинг-работ должен завершаться аналогичной отделкой фронтона.

Удобно то, что вне зависимости от выбранного вида сайдинга размеры панелей можно изменять: ширина обычно не корректируется, а вот длинна и форма края панели легко обрезаются обычным столярным ножом. Аккуратность всей конструкции обеспечат выше описанные виды профилей.

1. Обрешетку обязательно следует делать для фронтона. Она состоит из тех же направляющих, что и для стены дома.
2. Поверхность фронтона может быть застелена вертикально или горизонтально сайдинг-панелями. Можно использовать комбинированный способ – переход с одного направления монтажа на другой возможен при помощи окантовочного профиля.
3. Работы выполняются снизу вверх и заканчиваются финишной планкой. Верхнюю панель нужно обрезать под углом ската крыши. Для этого достаточно изготовить шаблон из небольшого кусочка панели.

Как рассчитать сайдинг по фронтону? Есть простой способ монтажа: от центра фронтона. На центральной вертикальной оси следует установить Н-профиль, в него завести стартовые полосы и на них уже начинать крепить панели в обе стороны.

Установка панелей

Внешне профнастил сайдинг может располагаться как вертикально, так и горизонтально по стене или по другой поверхности. В закрепленную стартовую планку по замку вставляют первую сайдинг-панель. Должен быть слышен щелчок – значит, планка установлена правильно.

Дальнейшие ряды панелей возводятся вверх, крепятся саморезами к обрешетке с учетом указанной выше строительной технологии, а завершает конструкцию финишная планка, за которую заводят крайнюю панель, выгнув её слегка.

Правила монтажа винилового сайдинга своими руками

Выполнить все работы по отделке фасада дома сайдинг-панелями сможет любой человек. Стоимость работ при самостоятельном монтаже, конечно, в разы уступает, чем оплата наемным мастерам. Если все рекомендации выполнить досконально четко, то ошибок не будет, а внешний вид вашего дома позволит испытать чувство гордости и радости сполна.

• При монтаже сайдинга своими руками пошаговая инструкция неоднократно акцентирует внимание на такое правило: в ходе закрепления сайдинг-панели к стене саморезами необходимо оставлять между шляпкой самореза и стеной расстояние в 1-2 мм.
• Это обязательно, т.к. при изменении температурных показателей виниловый материал панелей сайдинг docke имеет свойство расширяться, и при фиксации «намертво» к стене панели могут просто лопнуть или же значительно деформироваться.
• Именно по этой причине выполнять работы по сайдингу в России следует только летом (т.е. в теплое время года). Ведь материал поливинилхлорида, из которого изготавливают виниловые сайдинг-панели, обладает достаточным линейным расширением.

Следует особенно внимательно подходить к указаниям по монтажу, поскольку даже при незначительных отклонениях от правил могут последовать провисания панелей этого вида.

Правила монтажа металлического сайдинга

• Металлические сайдинг-панели изготовлены из оцинкованного железа, а это предполагает значительный вес материала. Значит, обрешетка под них должна быть более серьезной, чем для винила, что естественно повлияет на стоимость работ мастеров и затраты на стройматериалы для обрешетки.
• Металлический сайдинг м2 по ценам производителей РФ почти в два раза дороже, чем виниловый.
• Для металлического сайдинга важны также послемонтажные работы, поскольку материал требует внимания к состоянию покраски. Значит, что стоимость работ после монтажа также немалая.

Вывод: четко определить хороший и плохой вид сайдинг-отделки фасада дома невозможно, т.к. это зависит от индивидуальных аспектов: состояния дома, вкусовых предпочтений хозяина, размера его кошелька и пр. Верно только одно: одеть свой хауз в шикарное платье от Сайдинг-дизайна – это выгодно, долговечно и красиво!

Монтаж винилового сайдинга своими руками

Для неподготовленного человека разнообразие материалов для наружной отделки, имеющихся на современном рынке, может стать причиной некоторой растерянности.

Такие преимущества зачастую становятся решающими обстоятельствами при выборе сайдинга для обшивки дома. Единственным вопросом остается технология монтажа, о которой следует поговорить более подробно.

Если не имеется опыта отделочных работ, наилучшим решением становится сайдинг, имеющий ряд преимуществ перед другими типами отделки:

• Нет нужды в «мокрых» работах (нанесении штукатурки и т.п.).
• Ограничения по погодным или температурным условиям устанавливает сам работник по собственным ощущениям.
• Для установки материала не требуется наличия каких-то особых навыков, простота монтажа предоставляет возможность самостоятельной обшивки дома.
• Результат работы весьма эффектно выглядит и служит очень долго.

Данная статья является пошаговой инструкцией по монтированию для чайников.

Сайдинг — обшивочный материал, использующийся для наружной отделки зданий. Имеет форму продолговатых узких полос с нанесенным на них продольным рельефом, имитирующим различные варианты деревянной постройки (чаще всего) или, реже каменной кладки.

Полосы (панели, ламели) снабжены специальными бортиками для крепления к опоре с одной стороны и для соединения друг с другом — с другой . Конструкция позволяет собирать из них полотна любого размера.

Сборка сайдинга производится прямо на месте, что удобно и практично. Панели имеют небольшой вес, поэтому не составляет труда их поднимать и переносить. В принципе, возможна работа в одиночку, но для больших площадей с длинными панелями нужен помощник.

Родина сайдинга — Канада, там он впервые был произведен.

Первые образца были деревянными, на сегодняшний день существуют разные виды материала :

• (ПВХ, акриловый и т.д.)

Наиболее распространены пластиковые (ПВХ) и металлические виды сайдинга, обладающие наилучшими характеристиками или наиболее удачно сочетающие качество с ценой.

Кроме того, имеется много вариантов профиля :

• Тимберблок.
• и т.д.

По направлению монтажа :

• Горизонтальный.
• сайдинг.

Некоторые виды допускают монтаж в обоих направлениях по желанию владельца.

Разработчики постоянно дополняют модельный ряд, поэтому исчерпывающего перечня быть не может, список всегда остается открытым.

Комплектация сайдинга

Помимо панелей, способных образовывать лишь плоскости, производятся доборные элементы (доборы), служащие для оформления стыков разных полотен под углом или в одной плоскости, для отделки оконных или дверных проемов и т.д.

К стандартным типам можно отнести :

• Простой и сложный угол (наружный и внутренний).
• Н-профиль.
• J-планка.
• Стартовая планка.
• Финишная планка.
• Наличник.
• Софит.
• Околооконный профиль.

Все доборные элементы полностью соответствуют основным панелям по типу материала, цвету или по типу защитного покрытия .

Внимание! Иногда в качестве украшения используют доборы другого, контрастного цвета, что придает обшивке нарядный и оригинальный вид.

Выбор обрешетки – какая лучше, деревянная или металлическая?

Обрешетка — это система планок, расположенных в определенном порядке перпендикулярно направлению панелей и служащих опорой для них. В качестве материала для обрешетки принято использовать деревянные бруски или металлические направляющие для гипсокартона .

Споры о том, звучат с самых первых дней использования обшивки. Деревянные планки имеют низкую теплопроводность, тогда как металлические очень хорошо проводят тепло и нуждаются в утеплении.

В то же время, у деревянных деталей есть общая болезнь — они подвержены короблению, деформациям при усушке и гниению. Металлический профиль таких проблем не создает, от коррозии он защищен слоем оцинковки .

Еще одна проблема деревянных брусков — кривизна. Выбрать идеально прямой из пачки брусков — задача сложная, поскольку древесина в большой степени подвержена искривлениям или закручиванию винтом . Металлический профиль практически идеально прямой.

Таким образом, более удачным вариантом для создания обрешетки представляется металлический профиль, но следует учитывать образуемую им полость и параллельно с установкой утеплителя заполнять ее.

Монтаж выбранной обрешетки

Монтаж обрешетки начинается с установки крайних планок (если планируется установка вертикального сайдинга — то верхних и нижних). Они крепятся к стене по углам, положение проверяется по отвесу . Затем между крайними планками натягивается шнур (минимум — два), служащий для проверки положения промежуточных полос обрешетки и обеспечения плоскости.

Промежуточные планки устанавливаются с шагом, позволяющим плотно уложить между ними плиты утеплителя. Для обеспечения плоскости следует в нужных местах подкладывать под них куски дерева, фанеры и т.д. (для деревянно обрешетки) или настраивать высоту металлического профиля над плоскостью стены при использовании прямого (П-образного) подвеса для гипсокартона.

После установки первого слоя планок и проведения промежуточных операций производится установка контробрешетки, которая непосредственно послужит опорой для сайдинга. Она устанавливается перпендикулярно планкам первого слоя (и, соответственно, панелям сайдинга), с шагом, обеспечивающим оптимальное крепление обшивки (40-60 см, в некоторых случаях — 30-40 см).

Контробрешетка выполняет дополнительную функцию обеспечения вентиляционного зазора между обшивкой и стеновым пирогом, обеспечивающим вывод пар а.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если не планируется устанавливать наружный утеплитель, то монтируется сразу несущий слой обрешетки (перпендикулярный панелям сайдинга).

Утепление и гидроизоляция

Во время установки обрешетки может быть выполнено наружное утепление стены. В качестве утеплителя выбирается материал с паропроницаемостью выше, чем у материала стен . Этот момент очень важен, иначе на границе двух материалов будет накапливаться вода (конденсат), что рано или поздно вызовет разрушение стены.

Поэтому наиболее предпочтительным утеплителем будет плитная минвата, беспрепятственно пропускающая водный пар. Для отсечки попадания влаги снаружи следует установить слой гидрозащиты . Это делается на этапе окончания установки первого слоя обрешетки и утеплителя.

Поверх устанавливается слой гидрозащитной мембраны, материала, способствующего выводу пара, но препятствующего попаданию влаги извне. Контробрешетка устанавливается поверх слоя гидроизоляции.

Монтаж стартовой планки (J профили)

Стартовая планка является опорой для нижнего ряда панелей сайдинга. Для ее установки надо провести горизонтальную линию по периметру дома, которая находится на 40 мм выше предполагаемого нижнего края панелей . Затем стартовая планка прикладывается верхним краем к этой линии и фиксируется саморезами на обрешетке.

ОСТОРОЖНО!

Саморезы нельзя затягивать плотно, следует оставлять небольшой зазор для свободного хода планки. Саморез завинчивается точно посередине удлиненных отверстий, чтобы при температурных подвижках деталь могла сдвинуться и компенсировать изменение размеров без деформации плоскости обшивки. Это правило действует для всех элементов сайдинга.

Следующая планка крепится не вплотную, а на расстоянии 6 мм от предыдущей для компенсации температурных растяжений.

Как производится крепление сайдинга?

Панель сайдинга заводится нижним краем в замок стартовой планки, защелкивается в нем, а верхний край фиксируется саморезами на обрешетке. Следующие панели крепятся подобным образом, обшивка «растет» снизу вверх (или вбок, если выбран вертикальный тип сайдинга) .

Внимание! В некоторых случаях используется установка сверху вниз. Считается, что такой вариант менее удачен из-за возможности проникновения дождевой воды в подобшивочное пространство, но на практике каких-то проблем не обнаружено.

Установка внутренних угловых планок

Установка углов производится перед монтажом основных панелей, сразу после крепления стартовой планки. Внутренний угловой профиль крепится нижним краем по уровню стартовой планки, плотность расположения саморезов рекомендуется 25-30 см.

Если стартовая планка мешает расположить профиль на нужном месте, с углового профиля следует срезать гвоздевые планки на длину, равную ширине стартового профиля плюс температурный зазор .

При необходимости нарастить угловую планку, срезают с верхней гвоздевые планки на 30 мм и внахлест устанавливают верхнюю над нижней для правильного стока воды. Величина нахлеста не более 25 мм, чтобы соблюдался температурный зазор.

Можно оформить угловое соединения при помощи J-планки, которая дешевле, чем угловая. Это можно сделать с помощью одной планки, когда она плотно примыкает наружным краем к ряду панелей одной стороны, а панели второй стороны устанавливаются в нее .

Второй вариант — использование двух планок с каждой стороны угла, при этом возникает опасность проникновения воды в щель между планками, поскольку абсолютной плотности соединения тут не добиться, кроме того, температурные зазоры в любом случае необходимы.

Установка внешних угловых планок

Внешние угловые планки устанавливаются подобным образом, с поправкой на обратную геометрию элемента. Та же методика стыкования внахлест, обязательны температурные зазоры и т.д. В качестве замены сложному уголку можно использовать две J-планки, расположенные по углам плотно друг к другу .

Для наружных углов возможен более простой способ оформления — при помощи простого уголка, который устанавливается поверх панелей. В этом случае сайдинг устанавливается сначала без уголка, так, чтобы стык плоскостей получился наиболее аккуратным, после чего поверх привинчивается простой уголок. Часто такой вариант оказывается наиболее предпочтительным, поскольку он проще и для неподготовленных людей этот вариант представляется оптимальным.

Как производится удлинение планок сайдинга

При необходимости торцевого соединения панелей может быть использован Н-профиль или простое стыкование внахлест. Размер нахлеста — 25 см, для его осуществления надо срезать с одной панели гвоздевую планку сверху и часть замка снизу на длину нахлеста и плюс температурный зазор 12 мм . Стыкование внахлест лучше всего делать вразнобой — в каждом ряду панелей на разных местах, чтобы не ослаблять все полотно.

Установка Н-профиля

Монтаж Н-профиля производится одновременно с установкой угловых планок (сразу после стартовой полосы). Действуют те же правила, что и для угловых профилей — подрезка гвоздевых планок под стыки и обязательные температурные зазоры. Использование Н-профиля делает продольное стыкование панелей более эстетичным, позволяет сразу нарезать по длине нужное количество панелей для данного участка.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Начинается сразу после установки стартовой полосы и угловых и Н-профилей. Сайдинг можно сразу резать на нужную длину, не забывая о необходимости оставлять температурные зазоры, которые для панелей составляют 12 мм.

Стартовая планка имеет замок, такой же, как у панелей. В него вставляется первая нижняя полоса до полного соединения и крепится по верхней гвоздевой планке саморезами .

Действуют обычные для сайдинга правила — саморез завинчивается точно посередине продолговатого отверстия и неплотно фиксирует деталь, оставляя возможность для свободного хода. Следующая панель крепится аналогичным образом. Сам по себе процесс создания плоскости прост и не требует особых познаний, кроме тех, что указаны.

Каждые 3 ряда производится проверка на горизонталь и принятие мер к устранению перекосов, если они обнаружатся.

Неплотные соединения или иные причины могут нарушить правильное положение панелей, вызывая небольшие перекосы . Если не производить постоянный контроль, то к концу монтажа изменения могут стать заметными и вся работа окажется испорчена. Поэтому нужен периодический контроль и коррекция точности расположения ламелей к горизонтали.

Как обойти сайдингом окна и дверные проемы

Оформляются практически одинаковыми способами, разница лишь в наличии дождевых отливов на оконных проемах. Способ обвязки проема зависит от глубины посадки блока в плоскости стены.

Для оформления проемов, находящихся в одной плоскости со стеной, используются наличники . Они имеют пазы для торцевого размещения сайдинга, поэтому монтаж наличников производится перед установкой основных панелей.

Если проемы имеют глубину до 20 см, то используется J-планка. Ее установка производится поверх готовых панелей, на оконную коробку по периметру надо закрепить финишную планку.

При больших глубинах проемов применяют наборы из таких же панелей сайдинга, обрезанных с учетом температурного зазора по длине откоса и набираемых по обычному принципу. По периметру оконного блока устанавливается универсальная планка, а на внешний стык плоскостей монтируется сложный угол . В этом случае также требуется установка доборов до монтажа основных панелей.

Для отделки откосов на них требуется предварительно установить обрешетку, что делается обычно во время сооружения основной, так как проемы нуждаются в утеплении вместе с плоскостью стен. Вне зависимости от угла откоса, обрешетка проемов устанавливается перпендикулярно основной, а угол обеспечивается положением финишных или универсальных планок.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка оформляет верхний (завершающий) край последней панели и фиксирует ее положение. установка производится практически одновременно с верхней панелью. Планка укрепляется строго горизонтально на нужной высоте, гвоздевая планка на последней панели отрезается .

Панель подрезанным краем, на котором остается замковый профиль, вводится в щель финишной планки и защелкивается в ней. Форма профилей такова, что величина необходимого зазора соблюдается, замок надежно фиксирует панель в плоскости полотна.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Для правильной установки финишной планки и последней панели необходим точный расчет, производимый заранее, или возможность некоторого расхождения уровня, если планируется отдельная обшивка фронтона.

Установка сайдинга на фронтонах

Либо тем же способом, что и фасад, либо с использованием вертикального расположения панелей сайдинга в контраст с основным полотном. Потребуется довольно точная подрезка по длине и под углом.

Особенностью оформления становится необходимость обеспечить температурный зазор в сочетании с подрезкой панелей под углом, при которой возможны ошибки, поэтому потребуется тщательность измерений. Рекомендуется начинать монтаж с задних сторон дома, чтобы до перехода на лицевую сторону появился некоторый опыт.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж сайдинга:

Заключение

Монтаж сайдинга своими руками — несложная и вполне доступная процедура, которую можно проделать самостоятельно. Основным условием становится неплотность крепления деталей и соблюдение температурных зазоров, все остальные тонкости постигаются интуитивно по ходу дела. Для успешного выполнения работы следует отказаться от спешки и действовать обдуманно, тогда результат станет предметом гордости владельца дома.

Вконтакте

Монтаж сайдинга – достаточно простое дело. Материал разрабатывался с целью не только обеспечить красивую и надежную обшивку, но и максимально облегчить сам процесс установки, а также гарантировать правильность стыковки материала.

Однако на практике всегда возникают моменты, которые производитель ламелей учесть не в силах.

Затруднения при установке

Казалось бы, разработчики материала предусмотрели все, чтобы обшивка была надежной.

• Ламели скрепляются друг с другом специальным образом: такое соединение оказывается намного устойчивее к порывам ветра, давлению и другом механическому воздействию.
• В то же время защелкивание гарантирует и правильность установки: под углом или неровно закрепить ламель не удастся. Казалось бы, зачем в этом случае такой инструмент, как пробойник насечек для сайдинга.
• Для оформления углов, оконных и дверных проемов, стыковки ламелей по длине существуют специальные сборные элементы, чьи размеры и форма позволяют легко и плотно закреплять горизонтальные элементы в вертикальные. И, наконец, для простого начала и конца установки разработаны специальные детали – стартовая и финишная планка.

Все это прекрасно функционирует, но только в тех случаях, когда размеры фасада оказываются кратными размерам ламелей. А это случается редко. Намного чаще, финишную или околоконную планку приходится подрезать своими руками, поскольку ширина ее оказывается чрезмерной. И подрезают за счет той части, где расположены монтажные отверстия.

В результате строитель получает элемент подходящей длины, но не приспособленный для стыковки защелкиванием, так как отсутствуют нужные насечки. Чтобы сформировать их, и нужен пробойник насечек для защелкивания панелей сайдинга, например, модель SL5.

Как работает инструмент

По внешнему виду он напоминает обычные плоскогубцы, но в отличие от последних формирует отверстия П-образной формы. Годится инструмент и для виниловых, и для алюминиевых ламелей.

Лишняя часть планки срезается дисковой пилой или болгаркой – этот вариант больше подходит для сайдинга, чем ножницы по металлу. Затем на участке пробойником делают нужное количество насечек. Нужно следить за тем, чтобы число отверстий и дистанция между ними совпадали с прорезями на заводском материале. На фото – модель SL5.

Чем заменить пробойник при установке?

Монтаж сайдинга без пробойника вполне возможен. Профессиональные приспособления редко когда оказываются в руках домашнего мастера, поскольку стоимость у них изрядная, рассчитаны они на длительную непрерывную работу, а все это попросту не нужно тому, кто облицовывает фасад одного лишь своего здания.

Так что способов обойтись без инструмента довольно много. Чем заменить его при монтаже?

Используют обрезок обычной стальной трубы диаметром в 10 мм. Конец трубы расплющивает на наковальне с тем, чтобы получить узкое овально отверстие. Края его зачищаются наждаком, чтобы придать им нужную остроту. С виниловыми ламелями этот пробойник для сайдинга своими руками вполне справляется.

Планку располагают на твердой поверхности, лучше всего на рабочем столе, конец сплющенной трубы устанавливают вертикально и ударом молотка вдавливают в поверхность ламелей. Края прорезают материал, и на выходе получается требуемая прорезь. Процесс этот куда менее приятен, чем использование специального инструмента, однако и стоимость самостоятельно изготовленного просекателя значительно ниже. Несмотря на несколько нетипичную форму отверстия со своей ролью справляются – защелкивание ламелей обеспечивают.

На видео пробойник насечек для сайдинга своими руками демонстрирует свою функциональность.