Плитка из бетона: краткий экскурс. Изготовление форм и фасадной плитки своими руками Фасадная плитка под кирпич своими руками

• Метод полусухого прессования

Данные технологии отличаются методом формовки глиняных изделий.

При первом способе несколько увлажненный исходный материал прессуется на специальном оборудовании, после чего сформованное изделие помещается в печь для обжига без предварительной сушки. Получаемое таким образом изделие имеет незначительную плотность, что существенно уменьшает его прочность. Но, данная технология производства позволяет получать клинкер, обладающий низкой теплопроводностью, что во многих случаях цениться больше чем стойкость к механическим воздействиям.

Именно такая температура обеспечивает переход исходного материала в более прочные физические состояния. Следует также сказать, что основная составляющая стоимости клинкерной плитки приходится именно на энергоресурсы, расход энергоносителей для подобного обжига в 4 раза превышает потребность при обычной обработке глиняных изделий.

11.09.2013 в 17:09

1. Материалы и оборудование
2. Технология производства
3. Отделка стен

Каждому владельцу загородной недвижимости хочется, чтобы его дом был не только прочный, теплый и уютный, но и привлекательно смотрелся снаружи. Для отделки внешних стен дома существует много красивых и прочных материалов. Это фасадная плитка, виниловые, пластиковые, металлические, полимерные и утеплительные фасадные панели, фиброцементные и керамогранитные плиты различных размеров, цветов и фактур. Они могут крепиться к стенам как на саморезы, так и сажаться на специальный клей. Фасадные панели, цена которых хоть и невысока, требуют определенных навыков и привлечения специалистов для их монтажа. Оптимальным решением для отделки стен дома будет фасадная плитка. Ее монтаж на стене не требует привлечения специалистов и специфического строительного оборудования.

На сегодняшний день строительные магазины представляют в продажу различные виды фасадной плитки, которые отличаются большим разнообразием цветовой гаммы и неожиданностью дизайнерских решений. В этих магазинах можно приобрести, в том числе, и пластиковые формы для них. Панель Фортеза отличается наиболее интересным исполнением и дизайном. Эти изделия представляет собой клинкерные фасадные плитки, исполненные в виде блоков. Несмотря на доступные цены, для того чтобы покрыть весь дом фасадной плиткой, потребуется немалая сумма, которая есть далеко не у каждого.

Современные технологии позволяют значительно удешевить процесс облицовки частного дома.

Изготовление плитки своими руками вполне возможно наладить в домашних условиях, и для этого не понадобится специальное оборудование для производства.

Материалы и оборудование

Для изготовления плитки своими руками не нужны помещения промышленных размеров. Эту работу можно организовать в сарае, гараже или даже на улице под навесом. Плитку можно изготавливать из различных материалов. Так, основой для изготовления могут быть следующие виды материала:

1. Бетон.
2. Стартовая шпаклевка.
3. Алебастр.
4. Гипс.
5. Глина.

В домашних условиях предпочтительнее изготавливать фасадные плитки по технологии вибрационного литья. Клинкерная плитка, несмотря на свое очевидное качество и прочность, требует обжига. Для этого нужно специальное оборудование, которое несовместимо с экономией.

Раствор, который заливается в формы, может содержать в себе различные наполнители, которые придают готовым изделиям определенный вид и свойства.

В качестве наполнителя раствора могут применяться такие материалы, как:

1. Песок.
2. Мелкие ракушки.
3. Пластификаторы.
4. Красители.
5. Блестки.
6. Стекольная крошка.

Учитывая то, что на плитку не будет действовать никакая нагрузка, основной задачей при ее производстве будет избавление от пузырьков воздуха, которые могут вызвать растрескивание и разрушение в сильные холода.

Исходя из этого, потребуются следующие инструменты и оборудование для производства фасадной плитки своими руками:

• вибрационный стол;
• бетономешалка;
• перфоратор с миксером;
• кельма;
• широкий шпатель;
• поддоны для форм из пластика;
• старая ванна или бак из пластика для воды емкостью 100 л;
• форма;
• сушильный шкаф для размещения форм.

Если у владельца дома нет большой спешки, то для изготовления раствора нет необходимости приобретать бетономешалку, а готовить раствор небольшими порциями по 10-12 литров в ведрах с помощью перфоратора с насадкой. Вибрационный стол является довольно удобным оборудованием для производства фасадной плитки. Но учитывая его стоимость, можно либо самому изготовить его аналог, либо осуществлять вибрацию вручную.

Технология производства

Работа по изготовлению фасадной плитки должна проводиться при температуре от +15°С до +30°С. Такой температурный диапазон способствует наиболее качественному застыванию раствора. В целях соблюдения мер безопасности необходимо пользоваться защитными очками и перчатками. Помещение, в котором осуществляется производство, должно хорошо проветриваться. В первую очередь готовятся формы. Они устанавливаются на вибрационный стол или на поверхность обычного стола. Внутренняя поверхность смазывается растительным маслом или жидким мылом.

Бизнес: производство клинкерного кирпича и плитки

Так будет легче отделить плитку от формы. После этого готовится раствор для заливки в формы.

Приготовление раствора

Рецепты раствора могут быть разными. В случае приготовления плитки из цемента технология следующая: в бетономешалку (ведро) насыпается 1 часть песка и 0,5 частей воды и перемешивается в течение 1 минуты. Затем добавляется 2 части цемента и 1 часть воды. После перемешивания в течение 2-3 минут добавляются 4 части песка и 0,5 части воды. Раствор перемешивается. Он не должен быть жидким, а напоминать раствор для лепки. Когда раствор достиг нужной консистенции, добавляется краситель. После 1-2 минут перемешивания раствор готов.

Раскладывание раствора и период затвердения

Следующим этапом является раскладывание раствора по отдельным формам. Это делается на работающем вибростоле. Раствор постепенно добавляется кельмой и распределяется между отдельными формами широким шпателем. Все это время форма подвергается вибрации. Можно легко заметить, как пузырьки воздуха выходят на поверхность. Когда все отдельные формы заполнены, производится их общее выравнивание широким шпателем. Попутно убирается раствор по бортам формы. Затем форма на поддоне устанавливается в сушильный шкаф или на стеллаж. Можно предусмотреть в формах отверстия под саморезы.

Период затвердения длится 2 суток. Все это время формы не тревожат. Далее форма на 2-3 минуты опускается в ванну с теплой водой температурой от +40°С до +60°С. После извлечения формы из воды из нее извлекаются плитки. Делается это руками или с помощью постукивания резиновым молотком. Плитка готова. К закреплению на стене она будет пригодна через 7-10 дней.

Отделка стен

Монтаж фасадной плитки на стене не составляет большого труда. На стене на саморезах крепятся вертикальные и горизонтальные элементы каркаса. Плитки на каркасе закрепляются с помощью кляймеров и на саморезах. Между элементами каркаса можно уложить плиты из минеральной базальтовой ваты. Это существенно утеплит дом. После этого, последовательно прикручивая кляймеры к каркасу саморезами, монтируется облицовка дома из фасадной плитки собственного изготовления.

В случае поломки одной или нескольких плиток такой фасад будет легко отремонтировать. Для этого в запасе следует иметь несколько десятков фасадных плиток. Хранить их нужно в помещении или под навесом.

Своим уникальным качествам клинкерная плитка обязана технологии изготовления, которая позволяет получить такой материал из обыкновенной глины. Технология производства клинкерной плитки была разработана несколько столетий назад, и сегодня в ней практически нет изменений, правда применяемое оборудование значительно усовершенствовалось.

Из чего производят клинкерную плитку

При изготовлении клинкерной плитки используется такой натуральный материал, как глина, для разнообразия цветовой гаммы могут применяться естественные красители. Получить качественное изделие можно только при условии применения глины, которая имеет минимальное количество примесей и отличается тугоплавкостью. Залежи подобного материала имеютсяв немногих странах, именно поэтому можно выделить ряд государств, на территории которых функционируют предприятия по выпуску высококачественного клинкера. К ним относятся Германия, Нидерланды, Польша, Испания и ряд других европейских стран.

Основные технологии производства клинкера

В промышленном производстве применяют две технологии изготовления клинкерной плитки:

• Метод полусухого прессования
• Экструзионная технология производства клинкерной плитки

Данные технологии отличаются методом формовки глиняных изделий. При первом способе несколько увлажненный исходный материал прессуется на специальном оборудовании, после чего сформованное изделие помещается в печь для обжига без предварительной сушки. Получаемое таким образом изделие имеет незначительную плотность, что существенно уменьшает его прочность. Но, данная технология производства позволяет получать клинкер, обладающий низкой теплопроводностью, что во многих случаях цениться больше чем стойкость к механическим воздействиям.

Экструзионная технология предполагает применение специального устройства - экструдер. По сути это большая шнековая мясорубка, через которую пропускается влажная пластичная глина. После измельчения материала выполняется формовка при помощи специального, чаще всего вакуумного пресса. Полученную заготовку подвергают предварительной сушке и только после этого отправляют в печь для обжига. Именно таким путем производят большинство клинкерных материалов, они отличаются высокой плотностью, которая обеспечивает высокую прочность, стойкость к истиранию и другим видам механических и химических воздействий.

Основная особенность производства, чем и отличается клинкерная плитка, технология обжига при высоких температурах. Обычные глиняные изделия подвергаются воздействию температур порядка 800-900 градусов. В клинкерном производстве применяют печи, рабочая температура которых составляет 1100-1450 градусов.

Именно такая температура обеспечивает переход исходного материала в более прочные физические состояния.

Изготовление и производители клинкерной плитки как универсального облицовочного материала

Следует также сказать, что основная составляющая стоимости клинкерной плитки приходится именно на энергоресурсы, расход энергоносителей для подобного обжига в 4 раза превышает потребность при обычной обработке глиняных изделий.

Оборудование для производства клинкера

Изготовление качественной клинкерной плитки невозможно без применения специального оборудования. Для обеспечениякачества технологическая линия должна включать в себя:

• Экструдер (при соответствующей технологии).
• Оборудование для формовки и прессования. Применяют различные конструкции прессовочного оборудования, чаще всего это вакуумные, ленточные, рычажные и ротационные модели.
• Камеры предварительной сушки сейчас в основном электрические, различаются по мощности и объему загружаемого материала.
• Основное оборудование для производства клинкерной плитки это, несомненно, печь для обжига. Серьезные предприятия применяют так называемые тоннельные печи, время, когда клинкер изготовлялся в небольших печах с применением угля уже прошло. Хотя и такие устройства можно встретить на небольших частных заводах по производству клинкерных изделий, но это в основном исключение.

Тоннельная печь представляет собой конструкцию длиной 150 и более метров. Она оснащена источником нагрева, в качестве которого выступает открытый огонь. Заготовки клинкерных элементов помещаются в специальные вагонетки, которые с небольшой скоростью перемещаются по печи. Благодаря этому происходит постепенное нагревание, обжиг и остывание глины. Печи такого типа работают в непрерывном режиме с поддержанием постоянной температуры, необходимой для качественного обжига изделий.

Производство клинкерной плитки требует значительных расходов на энергоносители, кроме того, доставка материала для производства тоже обходится дорого в связи с географией месторождений качественной глины. Все это оказывает существенное влияние на ценообразование конечного продукта. Но повышенная цена клинкера с лихвой компенсируется его эксплуатационными качествами, что делает его применение достаточно популярным в различных направлениях строительной индустрии.

11.09.2013 в 17:09

Изготовление фасадной плитки своими руками

Изготовление фасадной плитки своими руками один из вариантов, к которому прибегают для экономии средств. Для данного производства вам необходимо:

• Купить и подготовить формы для плитки;
• Приобрести и собрать вибростол;
• Замешать смесь для изготовления;
• Сформировать на вибростоле форму;
• В течении нескольких суток выдерживать изделия непосредственно в формах;
• Сделать опалубку готовых плиток;
• Использовать готовую плитку по назначению.

Не забывайте, что перед тем, как залить смесью формы следует их обработать антисептическим препаратом или составом от залипания.

В таких условиях вы можете снизить себестоимость облицовочного материала, однако при этом сама фасадная плитка, скорее всего, будет далека от идеала.

Этапы изготовления фасадной плитки

Карьерные работы

Работы по добыче материала, его транспортировке и хранении.

Процесс изготовления клинкерной плитки

Чтобы повысить эластичность и улучшить формовочные свойства материал вылеживают в замоченном виде и вымораживают в условиях открытого воздуха примерно год.

Обработка

Чтобы механическая обработка материала прошла успешно и качественно применяют глинообрабаотывающие машины. Они нужны для переработки и выделения лишних включений.

Формовка

Для формовки используют такие способы: способ литья, полусухое прессование, пластичное формование.

Сушка

Сушка производится для того, чтобы сформованная облицовочная плитка не трескалась во время обжигания и дала равномерную усадку.

Обжиг

Завершающим этапом является процесс обжига, во время которого формируется структура фасадной плитки и ее технические свойства.

На видео ниже показано как изготавливается фасадная плитка своими руками.

Из чего делается фасадная плитка

Для создания облицовочной плитки используют как глину, так и бетонные смеси. Для бетонных смесей актуален способ вибролитья. Данный метод позволяет получить бетонную плитку с низким уровнем пористости. Эта технология дает возможность использовать в качестве сырья щебень, песок, пластификаторы, цемент, пигмент и стандартное оборудование для домашнего изготовления: бетоносмеситель и вибрационную площадку.

Пластиковые формы подходят для изготовления искусственного камня из гипса и бетона. Однако следует помнить, что нельзя сделать формы из пластика, которые абсолютно будут повторять природный камень, так как впоследствии из пластиковой формы вам не удастся вытащить гипсовый или бетонный камень.

Формы для плитки фасадной (облицовочной).

Плитка из бетона: краткий экскурс

Формы для производства плитки из бетона

Предлагаем пластиковые формы для фасадной плитки по цене производителя. При изготовлении форм для облицовочной плитки мы используем АБС пластик толщиной 2 мм. Изделия, изготовленные в АБС формах, обретают эстетичный внешний вид, прочность и износостойкость, что особенно важно при наружной отделке.

В нашем каталоге представлены наиболее популярные формы для плитки: фасадный камень (искусственный камень) различных видов, плитка под кирпич, дерево, песчаник и другие материалы. Мы также можем изготовить изделия по вашему индивидуальному дизайну, любой сложности и геометрии, в любых объёмах.

Наши формы для производства плитки выдерживают до 200 заливок бетона, при этом производимые изделия имеют безупречный внешний вид и не требуют дополнительной внешней обработки. Прочные, износостойкие, но лёгкие и удобные формы фасадной плитки позволяют ускорить производственный процесс, а полученный качественный продукт реализуется легче и стоит дороже на 40-60%.

Если вы хотите купить формы фасадной плитки , но не нашли нужных моделей в каталоге - свяжитесь с нами. Мы проконсультируем вас по нашей продукции и изготовим такие изделия, которые вам нужны.

• Форма для плитки №1
• «Кирпич пазловой»
• 640х445х20 мм
• 4,32 шт./м2
• АБС 2,2 мм — 520 руб/шт

• Форма для плитки №2
• Фасад «Песчаник»
• 510х480х18 мм
• 4,1 шт./м2
• АБС 2,2 мм -450 руб/шт

• Форма для плитки №3
• "Кирпич гладкий"
• 500х500х18 мм
• 4 шт./м2
• АБС 2,2 мм — 450 руб/шт

• Форма для плитки №4
• "Кирпич крупный"
• 500х500х18 мм
• 4 шт./м2
• АБС 2,2 мм — 450 руб/шт

• Форма для плитки №5
• Фасад «Старая кладка»
• 500х500х18 мм
• 4 шт/м2
• АБС 2,2 мм — 450 руб/шт

• Форма для плитки №6
• Фасад «Бут»
• 500х500х18 мм
• 4 шт./м2
• АБС 2,2 мм — 450 руб/шт

• Форма для плитки №7
• Фасад «Колотый камень»
• 500х500х18 мм
• 4 шт./м2
• АБС 2,2 мм — 450 руб/шт

• Форма для плитки №8
• Фасад «Кирпич колотый»
• 500х500х18 мм
• 4 шт./м2
• АБС 2,2 мм — 450 руб/шт

• Форма для плитки №9
• «Кирпич антический 1»
• 500х500х18 мм
• 4 шт./м2
• АБС 2,2 мм — 450 руб/шт

• Форма для плитки №10
• «Кирпич антический 2»
• 500х500х20 мм
• 4 шт./м2
• АБС 2,2 мм — 450 руб/шт

• Форма для плитки №11
• Фасад «Камень гладкий»
• 500х250х16 мм
• 8 шт./м2
• АБС 2,2 мм — 210 руб/шт

• Форма для плитки №12
• "Камень рванный"
• 500х250х16 мм
• 8 шт/м2
• АБС 2,2 мм — 240 руб/шт

• Форма для плитки №13
• Фасад «Манхеттен»
• 500х500х20 мм
• 4 шт/м2
• АБС 2,2 мм -450 руб/шт

• Форма для плитки №14
• «Каменный сайдинг»
• 600х200х20/10 мм
• 8,3 шт/м2
• АБС 2,2 мм — 400 руб/шт

• Форма для плитки №15
• "Кирпич гладкий"
• 1000х500х18 мм
• 2 шт/м2
• АБС 2 мм — 650 руб/шт

• Форма для плитки №16
• "Кирпич фагот"
• 1000х500х20 мм
• АБС 2 мм -650 руб/шт

• Форма для плитки №17
• "Кирпич гладкий пазловой"
• 640х445х20 мм
• 4,32 шт/м2
• АБС 2,2 мм — 520 руб/шт

• Форма для плитки №18
• "Три доски"
• 900х445х20 мм
• 2,2 шт/м2
• АБС 2,2 мм — 600 руб/шт

• Форма для плитки №19
• "Блок кирпич пазловой"
• 1125х500х40 мм
• 1,77 шт/м2
• АБС 2,2 мм — 820 руб/шт

• Форма для плитки №20
• Молдинг для проемов
• 500х90х50 мм
• АБС 2,2 мм — 500 руб/комп

• Форма для плитки №21
• Волна
• 1000х500х20 мм
• 2 шт/м2
• АБС 2,2 мм — 650 руб/шт

• Форма для плитки №22
• Клинкерный кирпич
• 1000х500х20 мм
• 2 шт/м2
• АБС 2,2 мм — 650 руб/шт

• Форма для плитки №23
• Песчаник
• 1000х500х20 мм
• 2 шт/м2
• АБС 2,2 мм — 650 руб/шт

• Форма для плитки №24
• Гладкая
• 120х60х2 /4.5 см
• 1,39 шт/м2
• АБС 2,2 мм — 850 руб/шт

• Форма для плитки №25
• Гладкая
• 60х30х2 см
• 2.78 шт/м2
• АБС 2,2 мм — 450 руб/шт

• Форма Пано №31
• 1020х340х25 мм
• АБС пластик 2мм
• Цена: 680 руб/шт

• Форма Пано №32
• 1020х340х25 мм
• АБС пластик 2мм
• Цена: 680 руб/шт

Технологические особенности

При выборе АБС форм для фасадной плитки, обратите внимание на то, как будут стыковаться уже готовые облицовочные панели. Есть формы с пазовым замком, что создает меньше проблем при заделке швов, но добавляет трудностей при разопалубке и транспортировке плитки (больше брака). Формы АБС прямоугольной формы легче в изготовлении и практически не повреждаются при транспортировке, но требуют усилий и времени при заделки швов, так как стыки приходится шпатлевать, чтобы придать фасаду здания эстетичный вид.

Готовые фасадные панели крепятся к стене клеем и специальными анкерами, для чего на некоторых наших формах предусмотрена разметка под отверстия.

Производство тротуарной плитки своими руками дома

Производство тротуарной плитки по технологии вибролитья – это интересный домашний бизнес с небольшими вложениями. У данной бизнес идеи 2 основных преимуществ: 1 хорошая рентабельность, 2 увлекательный сам процесс производства (хочется работать все больше).

Вам не потребуется само-мотивация для перевыполнения производственных планов. Если придерживаться всех правил технологии, то весь производственный процесс напоминает игру. Плитка производится настолько просто, быстро и красиво, что невозможно оторваться. Чем больше вы «играете», тем больше вы зарабатываете. Наверное, это идеальный бизнес с элементами игрофикации.

Он не требует больших затрат при этом его рентабельность выше 100%.

Тротуарная плитка – это строительный материал который обладает стабильным спросом и самым продолжительным периодом сезона активных продаж. Ведь плитку кладут и при температуре ниже нуля. Более того данный бизнес не имеет производственных отходов. Бракованную продукцию можно переработать. Это очень важное преимущество.

Организация домашнего производства плитки

Данная бинес-идея оптимизирована под домашний бизнес и ее не сложно реализовать при минимальных вложениях. Этапы организации производственного бизнеса в домашних условиях:

1. Вибростол делаем своими руками (схема указана ниже).
2. Формы из полиуретана также делаем сами (подробное описание в бизнес идее).
3. Бетономешалка на 130л. лучше купить (это самое дорогое оборудование в данном бизнесе).

• цемент марки А-Ш-400 (можно и более высокого качества, на цементе не экономить!);
• отсев;
• пигментный краситель;
• пластификатор C-3 жидкий (можно аналог или заменитель, главное качественный);
• вода.

Дополнительные инструменты:

• ведро 10л.;
• лопата подборочная;
• кельма;
• резиновые перчатки.

Чтобы весь процесс производства был похож на игру, нам следует все правильно подготовить без всяких компромиссов. Рассмотрим базовые этапы производства:

1. Приготовление полусухого цветного бетона для вибролитья.
2. Вибролитье тротуарной плитки и бордюр в формах.
3. Суточная выдержка и распалубка.

Смесь для изготовления тротуарной плитки

Перед началом работы следует увлажнить стенки бетономешалки с помощью двух ведер воды. После 2-ух минутного увлажнения стенок простой воды, выливаем всю воду из бетономешалки. Этот прием позволит нам более качественно вымешать полусухую бетонную смесь. Кроме того бетон не будет сильно прилипать к стенкам мешалки и ее легко будет мыть после работы.

Производственные этапы в деталях. Пропорции компонентов смеси для изготовления цветной тротуарной плитки и бордюр.

Цветной полусухой бетон для вибролитья. Рецепт приготовления состава цветного полусухого бетона:

• ведра цемента А-Ш-400;
• ведра воды;
• ведра отсева;
• 200г. пигментного красителя;
• пластификатор в соответствии с инструкцией по применению указанной на канистре (разные производители пластификаторов разбавляют с разной концентрацией).

Сначала подготавливаем пигментный краситель. Его в смеси должно быть не менее чем 2% от объема, чтобы цвет был действительно качественным. Разбавляем его в отдельной емкости водой 1:10 (на 200мл красителя 2л воды). Тщательно вымешиваем с помощью миксера. Если порошок красителя будет плохо разбавлен водой, он не только даст плохой цвет, но и образует комками раковины в структуре изделий литых из бетона. Их придется выбраковывать и отправлять на переработку.

При подготовке полусухого цветного бетона очень важно точно придерживаться соотношения всех компонентов и тщательно их вымесить в бетономешалке. Если на 30% будет больше воды, чем норма, то прочность готового изделия упадет в 2 РАЗА!

Слишком большое количество красителя негативно отражается на прочности. Вообще наличие красителя негативно влияет на прочность, поэтому цветную плитку следует делать в 2 слоя (верхний слой – с красителем, а нижний без).

Такой прием не только усилит прочность тонких бетонных изделий, но и позволит снизить расходы красителя в 2 РАЗА! Это существенная экономия ведь данный компонент самый дорогой в этой смеси. Такая экономия существенно отражается на себестоимости тротуарной плитки. Притом качество цвета остается на прежнем уровне.

Добавляем пластификатор для тротуарной плитки C-3. Благодаря пластификатору, на микро-уровне улучшаются бетонные свойства пластичности, которые нужны для создания сложных форм. Качество пластификатора легко проверить, если сделать отельный тестовый состав и увеличить его дозу в 10 раз. Тогда из бетона получается пластилин. Это наглядным примером показывает, что происходит на микро-уровне. Но пластификатор приносит еще несколько преимуществ. Во-первых, плитка сделана с пластификатором высохнет быстрее и готова к распалубке уже через сутки (без пластификатора через 5 суток). Так же пластификатор придает прочность бетонным изделиям. Важно чтобы он был качественным.

В бетономешалку заливаем 2 ведра воды (20 литров). Запускаем бетоносмеситель и добавляем 3таких же ведра цемента. Перемешиваем до образования однородной суспензии. После чего добавляем заранее подготовленный краситель. Дальше добавляем отсев – 4 ведра. Придерживайтесь всех этих советов с соблюдением поочередности действий. Ведь полусухую бетонную смесь очень сложно качественно вымешивать. Полусухой бетон для вибролитья – готов!

Технология производства тонкостенных изделий из бетона

Технология вибролитья тротуарной плитки:

1. На вибростоле раскладываем полиуретановые формы. Полиуретан нейтрален к бетону, чего нельзя утверждать, говоря о пластике. Формы из полиуретана не нужно мыть (что сэкономит время производственного цикла в 2 РАЗА!) . Он более долговечен, а изготовленные в нем бетонные изделия приобретают эффект глянца (с очень гладкой поверхностью). Полиуретановые изделия можно вылить своими руками в домашних условиях.
2. Насыпается полусухой бетон с помощью строительной кельмы. Когда все формирующие емкости заполнены, включается вибростол. Под воздействием вибрации из полусухого бетона выталкивается жидкость и бетон уже приобретает эластичную форму (с виду чем то напоминает жиле). Когда смотришь на данный процесс, создается впечатление, как будто камень превращается в воду. Вибрация должна продолжаться до тех пор, пока в центре каждой формы не начнет образовываться пенка молочного цвета. На это уходит времени около 3-4 минуты. После чего выключаем, вибрация и чтобы убедиться, что все сделано правильно, переворачиваем одну из форм. Содержимое не должно выпасть. Вот как уплотняется бетон с малым содержанием жидкости. Соответственно прочность такого бетонного изделия очень высока.
3. Тротуарную плитку следует положить для схватки и сушки в помещение, защищенное от влаги и солнца. Через сутки она готова к распалубке.

После распалубки протираем тару и повторяем этот творческий процесс в повторном цикле.

Вибростол своими руками

Изготавливаем рабочий вибростол для производства тротуарной плитки и других тонкостенных бетонных изделий по технологии вибролитья. Для этого нам потребуются:

1. Лист метала с толщиной 5мм и размерами 1,5м. x 1м. для изготовления столешницы.
2. Угольники с толщиной 3мм, размерами сторон 5см x 5см.
3. Пружины – 4шт. с внешним диаметром – 5см и внутренним 4,5см. Шаг витка приблизительно такой же, как у пружин мотоциклетных амортизаторов. Но высота пружин не более 8-ми см.
4. Отрезки с трубы – 4шт. для создания чаш под пружины. Их размеры: внутренний диаметр – 5,2см, высота – 3-4см.
5. Электронаждак с мощностью 1кВт. с двумя белыми наждачными камнями (диаметр камня 10-15см., толщина 2-3см.) на сквозном валу и с защитными кожухами.
6. Лист оцинковки (10см. x 50см.) и два больших болта с шляпками под потаи (диаметр 10мм., длина 10см. с мелкой резьбой шаг 1), для создания крепления наждака к столу.
7. Два противовеса (диаметр 12см., толщина 2 см.). Их следует закрепить на сквозном валу наждака и закрыть защитными кожухами.
8. Тумблер, кабель и вилка.

Все детали собираем в целое устройство, как показано на схематическом рисунке. В столешнице по центру просверливаются 2 отверстия для крепления с нижней стороны электродвигателя с противовесами. С нижней части с помощью сварочного аппарата привариваются чашки по четырем углам напротив ножек стола. Из угольников делается нижняя часть стола – ножки, которые соединены между собой для прочности. На ножки закрепляются пружины, на которые насаживаются чашки со столешницей.

Изготовление и укладка фасадной плитки своими руками: пошаговая инструкция

С нижней стороны стола с помощью оцинкованного листа (который играет роль хомута) прикручивается электронаждак мощностью на 1кВт. Он же создает вибрацию за счет вращения веса со смещенным центром. Чем дальше от центра, тем сильнее вибрация.

Самодельный вибростол в несколько раз дешевле обойдется фабричного. Но его возможностей вполне достаточно для домашнего производства.

При загрузке стола формами с бетоном важно его не перегружать и учитывать, чем меньше веса находится на столе, тем выше вибрация. Уровень вибрации должен быть таким, чтобы бетон в формах не отбивался от их стенок.

Внимание! Груз для вибрации должен быть надежно зафиксированы на валу наждака. Безопасность – прежде всего!

Слишком много или мало вибрации негативно влияет на качество изделий. В центре самодельного стола будет особенно низкая вибрация. В то время как в местах, где установлены пружины, может быть повышена вибрация за счет аккумуляции. Поэтому самодельный вибростол не должен быть загружен на 100% поверхности. Раскладывая формы, не стоит их класть в центре и по углам. Таким образом, стол будет загружен приблизительно на 70%, а вибрация в формах будет равномерна.

Самое главное не забывайте соблюдать технику безопасности!

Формы для тротуарной плитки своими руками

Формы из полиуретана обладают целым рядом преимуществ по сравнению с пластиком.

Полиуретан абсолютно нейтрален к бетону. Это позволяет отказаться от использования смазки для пластиковых форм. Но главное преимущество полиуретановых форм – это исключение трудоемкого процесса, такого как мытье каждой посудины.

Обычные пластиковые емкости нужно мыть каждый раз перед вибролитьем. На это уходить самая большая часть времени работы. В домашнем производстве мытье пластиковых форм снизит производительность в 2 РАЗА! Полиуретановые формы нужно только протереть слегка увлажненной тряпочкой.

Чтобы вылить самому формы из полиуретана необходимо:

• разборная коробка, которая будет играть роль опалубки;
• готовое изделие из бетона (плитка, бордюр, отлив и т.п.);
• разделительная смазка, которая нейтральна к полиуретану;
• компоненты A и B для приготовления самого полиуретана.

Поэтапное описание холодного литья полиуретановых форм в домашних условиях:

1. Подготовка изделия, которое будет выступать в роли модели-образца для формы. Следует тщательно вытереть и просушить модель-образец и опалубку. После чего равномерно наносим кистью разделительную смазку на поверхность модели и опалубки. Слой разделительного агента должен быть настолько тонким, чтобы была возможность передать форме структуру декоративного узора (при сложных узорах можно разделитель прогреть феном после нанесения для повышения эффективности передачи рельефа). Потом даем смазке высохнуть примерно 10 минут.
2. Подготовка жидкого полиуретана перед литьем формы. На электронных лабораторных весах взвешиваем компоненты (полиол часть A) и (изоционат часть B) для смешивания в пропорции 1:1. Температура компонентов должна быть комнатной плюс 21-24 градуса. При смешивании лучше использовать одинакового объема посуду с компонентами. В течении от 2-ух до 4-ех минут смешивайте миксером на средних оборотах вращая против часовой стрелки, чтобы не допустить образования воздушных пузырьков.
3. Заливка опалубки жидким полиуретаном. После смешивания у нас есть не более 10-ти минут, чтобы качественно залить опалубку пока продолжается «время жизни» компаунда (процесс перехода из жидкого состояния в гелеобразное). Совет: заливать лучше с одного угла, чтобы полиуретан равномерно покрывал поверхность модели-образца как поток вулканичной лавы до заполнения под необходимый уровень в опалубке.
4. Распалубка. После литья изделия нельзя беспокоить на протяжении суток. А после 24-х часов распалубку необходимо выполнять очень аккуратно, чтобы не повредить еще свежую форму. Эксплуатировать полученную форму можно не раньше чем через 4 дня, чтобы форма набрала свою максимальную прочность и прослужила несколько сотен циклов формообразования.

Преимущества фигурных элементов мощения

Тротуарная плитка это самое рациональное покрытие для территорий по целому ряду основных причин:

1. Мобильность. Плитку можно убрать и перенести на другое место. Можно заменять частями при испорченности в период эксплуатации. Например, появление жирных пятен от автомобильного масла и т.п.
2. Безопасность для здоровья. Плитка не выделяет токсичный запах в жару как асфальт.
3. Прочность. Плитку не пробивают растения, как в асфальте. Она не трескается под влиянием перепадов температур как бетонная заливка.
4. Эстетика и красота. Благодаря творческим идеям создана целая технология в ландшафтном дизайне ФЕМ (фигурные элементы мощения). Из разных цветов и форм тонкостенных бетонных изделий, можно вымащивать целые шедевры.
5. Доступная цена за квадратный метр.

Существует и много других незначительных плюсов в покрытии ФЕМ (впитывание воды между стыками, качественное распределение нагрузки на поверхность и т.п.). Список можно еще продолжать. Но и этого достаточно чтобы оценить пользу данного строительного материала и востребованность его на строительном рынке в долгосрочной перспективе.

Клинкерная плитка для фасада отличается самыми высокими физическими показателями среди всех видов строительных материалов. Главными преимуществами считаются:

Но есть и недостатки . Первый – высокая стоимость. Цена клинкерной плитки может в зависимости от марки в разы превышает стоимость керамической. Второй недостаток – хрупкость. По своим физическим характеристикам клинкер напоминает стекло, такая же у него и хрупкость. Его тяжело резать, место среза часто имеет сколы. Кроме того, в результате резких ударов материал дает трещины.

Отличные эксплуатационные характеристики получаются за счет особенной технологии производства, в отличие от других строительных материалов из глины, клинкер обжигается при очень высоких температурах (не менее +1300°С). При этих условиях глина и кирпич расплавляются и превращаются в стеклообразную массу. Используемые минеральные красители дают цвет, а специальные прессовочные формы изменяют структуру лицевых поверхностей. Во время производства следует в точности соблюдать технологию, в противном случае плитка деформируется, нарушаются линейные размеры, значительно понижается качество. Производство может осуществляться только солидными компаниями, имеющими не только самые современные механизмы и оборудование, но и ответственных высококвалифицированных специалистов различных специальностей.

Перед тем как покупать плитку, следует определиться с ее характеристиками. На что обращать внимание?

Параметры	Советы по выбору
Стоимость	Цена клинкерной плитки может достигать 4000 руб/м2. и больше. Не покупайте слишком дешевый материал, лучше ориентироваться на средний диапазон. Для элитных зданий приобретайте самую дорогую продукцию. К сожалению, цена не всегда отвечает качеству, на рынке стройматериалов можно встретить товары с высокой стоимостью, но и неудовлетворительным качеством.
Производитель	Оптимальный вариант – импортные производители. Отечественные компании, к сожалению, еще не всегда отвечают требованиям по качеству. Покупайте товары только проверенных временем и многочисленными потребителями брендов.
Фактура лицевой поверхности	Чем сложнее фактура – тем лучше смотрится фасад. Но нужно иметь в виду, что клинкерная плитка с такой фактурой требует высокой квалификации мастеров и дополнительных затрат на обслуживание фасада здания.
Цвет	Универсальный совет – цвет должен гармонировать с общим видом здания. Это касается не только дизайна, но и архитектурных особенностей строения. Мало собственного опыта – посоветуйтесь с опытными архитекторами или дизайнерами.

Одновременно с плиткой выбирайте клей и затирку. Клей обязательно должен быть морозостойким и выдерживать не менее 50 циклов замерзание/размерзание. Клинкерная плитка – очень дорогостоящий материал, не стоит допускать неприятных ситуаций из-за некачественного клея, вызывающих впоследствии необходимость ремонтов.

Что касается затирок. Все они обязательно должны компенсировать температурные расширения плитки. Клинкер очень хрупок, при увеличении нагрузок он может давать трещины. По цвету универсальных рекомендаций не существует, затирка в каждом конкретном случае должна подчеркивать красоту отделки.

Укладка клинкерной плитки

Точное соблюдение существующих технологий гарантирует качество и длительную эксплуатацию отделки. Не пытайтесь ускорить работы за счет пропуска отдельных операций, такие действия будут иметь плохие последствия.

Шаг 1. Подготовка поверхностей. Они должны быть ровными, сухими и чистыми. Ровнять следует внимательно, не допускать больших перепадов по высоте. Дело в том, что клей под плитку обязательно надо наносить гребенчатым шпателем, только так можно обеспечить надежное приклеивание. А гребенчатый шпатель работает только по ровным плоскостям. Оптимальный вариант укладки плитки по оштукатуренным поверхностям.

Шаг 2. Определение количества плитки.

Алгоритм работ зависит от типа плитки. Если в комплекте есть специальные угловые элементы, то их количество подсчитывается отдельно. Далее определяйте площадь стены и давайте небольшой запас. Для обыкновенных керамических плиток запас делается в пределах 10%, клинкерным запас уменьшается из-за высокой стоимости. Работать придется очень аккуратно, минимизировать количество потерь дорогостоящего материала.

Шаг 3. Подготовка материалов и инструментов. Для работы вам понадобится специальный клей и затирка. Из инструментов шпатель, рулетка, уровень, веревка с синькой (отбивочная нить), электрический миксер. Мы уже выше упоминали, что все материалы должны быть высокого качества, по эксплуатационным показателям соответствовать весу и размерам клинкерной плитки и климатической зоне проживания.

Шаг 4. Разметка. Очень важный момент, от тщательности разметки зависит расход плитки, скорость и качество выполнения облицовочных работ. Как делать разметку?

1. Начинайте разметку фасадных стен с оконных и дверных проемов, в этих местах чаще всего появляются проблемы. При помощи уровня и карандаша или фломастера отметьте положение начала ряда над перемычками. Проверьте уровнем положение окон, если они не на одной линии, то нижний край первого ряда одного из них придется немного подрезать. Отбейте линию над окнами.
2. Замерьте расстояние от окон до первого ряда плитки с учетом толщины швов. Делайте точные замеры, не допускайте ошибки более нескольких миллиметров.
3. Отбейте самую нижнюю линию на стене дома с учетом ранее сделанной разметки над проемами. Еще раз проверьте ее положение. Для замера горизонтальности лучше пользоваться водяным или лазерным уровнем, обыкновенный строительный на большой длине стены может допускать значительные ошибки.
4. Если у вас есть специальные элементы для отделки углов – проверьте их расположение и подсчитайте, сколько плиток по длине войдет от одного угла ко второму. Это нужно для того, чтобы сделать место отрезания по длине плитки незаметным. Чем больше длина фасадной стены, тем внимательнее делайте разметку, принимайте во внимание количество углов и изгибов поверхности. Фасадные стены престижных зданий имеют оригинальные архитектурные элементы обкладывать плиткой их довольно трудно.
5. Для постоянного контроля положения плитки на стене отбейте параллельные линии на расстоянии трех-четырех рядов с учетом толщины шов. Такие линии намного облегчают процесс отделки и исключают появление брака. Помните, что исправлять ошибки всегда намного труднее, чем не допускать их.

Шаг 5. По краю нижней линии первого ряда плитки закрепите установочную рейку, она будет удерживать материал от сползания до момента прочного схватывания клея. Рейку к стене можно зафиксировать специальными приспособлениями или обыкновенными дюбелями. Отверстия от мест фиксации потом заделываются.

Шаг 6. Подготовьте клеящий раствор. Обязательно вначале в емкость наливайте воду, а только потом насыпайте сухой клей. Внимательно читайте инструкцию, вливайте только требуемое количество воды. Мы выше уже на эту тему говорили.

Практический совет. Неопытным мастерам вначале может показаться, что раствор очень густой. Не лейте сразу воду! Продолжайте его перемешивать, через несколько минут он станет жиже.

После первого перемешивания оставьте раствор на 4–6 минут для настаивания. За это время оставшиеся сухими комки порошка впитают воду и легко разобьются при повторном перемешивании.

Шаг 7. Укладка начинается углов крайнего нижнего ряда. Подготовьте рабочее место, уберите строительный мусор и предметы, мешающие работать. Если в дальнейшем понадобятся строительные леса, но нужно проверить их комплектность и подготовить к установке. При установке строительных лесов нужно соблюдать правила техники безопасности.

Нанесите на стену клей, прижимайте его с достаточным усилием.

Для исключения пропусков проводите гребенчатый шпатель с клеем по одному месту минимум два раза в перпендикулярных направлениях, постепенно уменьшайте угол его наклона.

Очень важно. Количество нанесенного клея должно соответствовать производительности вашего труда. Вначале обрабатывайте небольшие площади, со временем появится опыт, работа пойдет быстрее.

Есть два способа укладки клинкерной плитки: один ряд по всей длине фасадной стены или по три–четыре ряда небольшими участками. Первый способ уменьшает вероятность ошибок, но увеличивает время. Если вы работаете медленно, то придется класть клей только по ширине одной плитки, а это очень неудобно и долго. Кроме того, есть вероятность, что до начала укладки второго ряда клей уже застынет, его придется удалять плоским шпателем, а это потери материала. Еще одна проблема – наносить клей шпателем у края плитки сложно, эта технология отнимает намного больше времени. И последнее – во время такого нанесения на поверхность обязательно попадет раствор, его придется убирать – времени теряется еще больше. Но мы не можем давать окончательный совет, каким именно способом укладывать плитку, все зависит от ваших практических навыков. Сколько есть времени в запасе написано на упаковке клея, а сколько за этот период вы сможете приклеить плитки – только от вас.

Шаг 8. Для улучшения приклеивания обязательно промазывайте клеем плитку с обратной стороны. Толщина клея в пределах миллиметра. Дело в том, что клинкер почти не впитывает влагу, а это существенно понижает коэффициент адгезии. Намазывание обратной стороны минимизирует негативный эффект малого водопоглощения.

Шаг 9. Между плитками используйте крестики. Рекомендуемая ширина крестиков 10–14 мм, что намного больше, чем при укладке обыкновенной плитки.

Продолжайте укладу плитки по всей поверхности фасадной стены, периодически вынимайте крестики из нижних рядов и используйте их для верхних.

Цены на клинкерную фасадную плитку

Клинкерная фасадная плитка

Обработка оконных и дверных проемов

К ним приступайте только после того, как появился опыт укладки плитки на ровные фасадные стены.

Шаг 1. Уложите плитку на подоконник. Ряды должны точно совпадать с уложенными на стене. Поверхность подоконников должна быть ровной и с уклоном для отвода воды.

Шаг 2. Предохраните отделанные горизонтальные части подоконников от загрязнений. Можете просто приклеить строительным скотчем газету или кусок полиэтиленовой пленки.

Шаг 3. Примерьте плитку к боковым поверхностям подоконника. Как правило, они имеют различную ширину вверху и внизу, это расхождение следует ликвидировать только за счет верхней и нижней плитки. Их придется резать под углом.

Шаг 4. При помощи уровня проведите горизонтальную линию на боковых подоконниках, снимите размеры оставшихся треугольников. По ним отрезаются крайние плитки.

Шаг 5. На эстетику фасада большое влияние оказывает состыкованность линий стыков по всей поверхности, обращайте на этот фактор должное внимание. После того как вы уложили две первые угловые плитки на противоположных вертикальных откосах оконного проема, уровнем проверьте их положение. Они должны лежать на одной строго горизонтальной линии.

Шаг 6. По очереди приклеивайте все плитки на откосах, периодично проверяйте их положение.

Шаг 7. По завершении работ на вертикальных откосах приступайте к укладке плитки на верхнем горизонтальном. Разметка и снятие размеров угловых плиток выполняется по такому же алгоритму, как и для боковых вертикальных. Технология укладки требует повышенного внимания. Проверьте состояние клея, он должен надежно удерживать плитку до момента полного затвердения.

Особенности резки клинкерной плитки

Лучший вариант – режьте клинкерную плитку профессиональным станком с алмазным диском и водяным охлаждением. Так можно получить идеально ровную поверхность среза и почти полностью исключить риски растрескивания или сколов. Но стоит такое оборудование довольно дорого, приобретать его выгодно только профессиональным мастерам, для которых укладка плитки основной заработок, а не времяпровождения. Если у вас нет станка, то резать плитку придется круглошлифовальной машинкой и алмазным диском.

Важно. Алмазные диски бывают двух типов: для резания бетона и керамики. Диски не взаимозаменяемы, использовать их не по назначению запрещается. В чем отличия между дисками? Для резания бетона плоскость дисков имеет сквозные прорези для удаления большого количества пыли, у дисков для плитки такие отверстия отсутствуют. У них есть лишь небольшие углубления в местах нанесения алмазной крошки. Диски с прорезями сильно ударяют по плитке, что становится причиной появления сколов. Всегда помните об этих отличиях.

Цены на угловые шлифмашинки (болгарки)

Угловые шлифмашинки (болгарки)

Как резать клинкерную плитку болгаркой?

1. Подготовьте ровную и устойчивую подставку и линейку. Начертите на плитке линию отреза, обязательно точно с двух сторон.
2. Порежьте за один проход плитку по линии не более чем на половину толщины. Никогда не пробуйте отрезать сразу за один проход диска, она обязательно треснет.
3. Переверните плитку обратной стороной и таким же образом прорежьте ее, только глубину резания еще больше уменьшите.
4. Положите надрезанную часть на ровный край стола и резким надавливанием на край плитки отломите ее по линии резания. Чем увереннее будут ваши движения, тем меньше рисков получить в итоге брак.
5. Очень аккуратно подровняйте болгаркой край среза. Наклоните диск под максимально возможным углом, не прижимайте его сильно, снимайте неровности постепенно.

Имейте в виду, что отрезать от клинкерной плитки полоску шириной менее одного сантиметра очень сложно. Для этого надо иметь опыт работы с электрическими инструментами и клинкером. Если технология требует приклеивания таких кусочков, то будьте готовыми к большому количеству брака.

Видео — Мастер-класс резки клинкерной террасной плиты

Видео — Как быстро разрезать клинкерную плитку

Затирка швов

Имеет свои особенности. После незначительного затвердевания клея специальным тонким шпателем удалите из швов и очистите поверхности от остатков клея. Затирку начинайте не ранее, чем через три дня после укладки, в противном случае плитка может подорваться, ее придется повторно приклеивать. Раствор для затирки подготавливайте с учетом рекомендаций производителя, какую марку выбирать мы выше рассказывали. По консистенции он должен быть полусухим.

Положите немного раствора на гладилку или любую ровную поверхность, для заделывания нужно иметь длинный узкий инструмент по ширине швов.

Прислоните гладилку к стене, подхватывайте инструментом небольшие порции густого раствора и тщательно заделывайте швы. Одновременно выравнивайте их поверхности.

Практический совет. Намного быстрее вначале заделывать несколько рядов вертикальных швов, а потом горизонтальных. Одновременно убирайте между ними разность по высоте.

Цены на строительную затирку Ceresit Super

Строительная затирка Ceresit Super

Такой метод полусухой затирки значительно уменьшает загрязнения лицевой поверхности клинкерной плитки. Финишная очистка делается обыкновенной щеткой.

Обметание шва при помощи щетки придает ему
соответствующую структуру

Если у вас есть достаточные навыки, то пользоваться влажной губкой не придется, работы будут сделаны аккуратно и красиво. Если нет – то проблемные участки придется протирать. Но помните, что поверхность клинкерной плитки легко загрязнить, но сложно очистить. После высыхания пятна будут опять появляться, процедуру придется повторять несколько раз.

Клинкерная плитка впитывает не более 4% влаги. Такие свойства выдвигают особые требования к консистенции клея – он не должен быть жидким. Керамическая плитка впитывает много влаги, жидкий клей для нее не проблема. Одновременно клей не должен быть очень густым. Почему? Во-первых, существенно понижается его адгезия как с несущими поверхностями, так и с плиткой. Во-вторых, смесь быстро застывает, процесс укладки значительно усложняется.

Попавший на поверхность плитки клей надо немедленно удалять. Особое внимание обращайте на клинкер с неровной лицевой поверхностью. Не ждите, пока клей подсохнет. Дело в том, что качественный клей потом трудно очистить, он очень прочно держится на фактуре. Пользуйтесь для очистки чистой влажной губкой или тряпкой.

Технология производства допускает небольшое отличие цветовых оттенков в одной партии клинкерной плитки. Для исключения появления на фасаде больших участков с различными цветами, периодично берите плитку из нескольких упаковок. Фасад будет смотреться красиво, а некоторое различие оттенков будет служить дополнительным украшением. Во время покупки обращайте внимание на номер партии, он указывается на упаковке. Если вам требуется приобрести дополнительную плитку через несколько месяцев, то велика вероятность того, что этой партии уже не будет в реализации.

Не рекомендуется укладывать клинкерную плитку в очень жаркую и ветреную погоду. Если нет возможности ждать подходящих условий, то можно немного сбрызгивать поверхность клинкерной плитки с обратной стороны водой. Это улучшит приклеивание, надежность фиксации повысится.

Видео – Технология укладки клинкерной плитки

Для наружной отделки фасадов зданий используют специальный облицовочный материал – фасадную плитку. Она изготавливается из минеральных смесей, в состав которых могут входить цемент, кварцевый песок, сланец или глина. Изготовление фасадной плитки своими руками осуществляется на специальном оборудовании, что позволяет добиться желаемых технических и декоративных качеств покрытия.

Что представляет собой фасадная плитка?

Срок службы плитки значительно больше, чем у фасадной штукатурки

Фасадная плитка – экологически чистый облицовочный материал, который используют не только для отделки фасадов домов, но и для мощения открытых площадок или дорожек. Срок службы такого покрытия значительно больше, чем у фасадной штукатурки. Именно поэтому облицовочные материалы стали так популярны при внешней отделке зданий.

Какие виды плитки для облицовки фасадов существуют?

• терракотовая;
• клинкерная;
• со стеклянным покрытием;
• с керамическим покрытием;
• двухслойная с декоративной керамической отделкой.

Особенности фасадной плитки

Самостоятельное производство фасадной плитки сопряжено с некоторыми трудностями, необходимо нужное оборудование

Из каких бы материалов вы ни решили сделать облицовочный материал, он будет обладать следующими качествами:

• высокой прочностью;
• низким уровнем водопоглощения;
• морозостойкостью;
• износостойкостью;
• длительным сроком эксплуатации.

Выбрав форму соответствующей конфигурации, можно создавать покрытия с различной формой (треугольной, квадратной, многогранной, асимметричной). Это позволяет декорировать здания практически в любом стиле. Однако следует понимать, что самостоятельное производство фасадной плитки сопряжено с некоторыми трудностями. В частности, это касается приобретения или же сборки необходимого оборудования.

Нюансы производства плиточных материалов

Если вы хотите получить на выходе действительно качественный и долговечный материал, ни в коем случае не старайтесь сэкономить на составляющих сырья. Изготовление фасадной плитки в домашних условиях и так достаточно рискованное мероприятие для тех, кто впервые сталкивается с подобным процессом. Но если четко следовать рекомендациям опытных мастеров, в результате формовки правильно приготовленного раствора непременно получится прочный облицовочный материал.

На какие моменты стоит обратить особое внимание?

При выборе плитки обратите внимание на состав компонентов

1. Количество воды – слишком жидкие по консистенции растворы, как правило, застывают неравномерно, что приводит к растрескиванию материала. Чтобы этого избежать, не добавляйте в смесь слишком много воды;
2. Добавление пластификаторов – чтобы улучшить физико-механические качества покрытия, добавьте в сырье пластификаторы;
3. Цемент – крепость и, соответственно, покрытия во многом определяется качеством цемента. При производстве плиточного покрытия желательно использовать цемент не ниже марки М200.

Необходимое оборудование

Пример пластиковой формы для фасадной плитки

Какое потребуется оборудование для производства фасадной плитки? Для создания качественного покрытия необходимо приобрести следующее оснащение:

• Бетономешалка – если объем работы небольшой, для смешения компонентов сырья можно воспользоваться и обыкновенным строительным миксером. Но в случае применения такого оборудования, на перемешивание компонентов раствора должно уйти не менее получала;
• Вибростол – вибрирующая поверхность стола в процессе формовки позволяет утрамбовывать растворы, что влияет на плотность будущего покрытия. При необходимости его можно собрать самостоятельно, прикрепив к металлическому столу строительный вибратор;
• Формы – непосредственно в формах и будет застывать сырье. Чтобы изготовить такие конструкции, достаточно собрать деревянный каркас необходимой формы, скрепив детали металлическими уголками.

Конечно, приобретая профессиональное оборудование для изготовления фасадной плитки, можно добиться значительно лучших результатов. В частности, это касается форм. При необходимости создания плитки, имитирующей натуральный камень или кирпич, потребуются матрицы с рифленой поверхностью.

Процесс изготовления плитки

Фасадная плитка обычно изготавливается методом вибролитья или прессовки

Технология изготовления фасадной плитки достаточно простая, но требует тщательного выполнения всех этапов работы. Какие материалы потребуются для заливки бетонного раствора в форму?

• емкости для разведения раствора;
• строительный миксер и шпатель;
• цемент (не ниже марки м500);
• пластификаторы;
• пигменты для окрашивания сырья;
• песок.

Итак, непосредственный процесс производства плиточных материалов состоит из следующих этапов:

1. В емкости разводят раствор из вышеупомянутых компонентов;
2. С помощью строительного миксера компоненты смеси перемешивают до однородности массы;
3. На вибростол укладывают формы и заливают в них бетонную смесь;
4. Чтобы при извлечении плитка не застревала, формы изначально промазывают мыльным раствором;
5. Полуготовое изделие накрывают полиэтиленом и оставляют на несколько суток;
6. Затем недосохшую плитку выкладывают и оставляют еще на пару суток до полного отвердения.

Детальнее процесс производства плиточных материалов показан в видео ролике.

Обзор производителей

Для выбора действительно качественной плитки нужно отдавать предпочтение только самым популярным и хорошо себя зарекомендовавшим производителям. К их числу относят:

• Stroeher – немецкий производитель плиточных материалов в состав сырья добавляет минеральные гранулы и модифицирующие компоненты, которые улучшают показатели морозостойкости покрытия. Фасадная плитка Stroeher имеет 25-летнюю гарантию срока эксплуатации;
• King Klinker – одна из лучших польских компаний по производству облицовочных покрытий выпускает высококачественную плитку с очень низким водопоглощением. В раствор перед формовкой добавляют полимерные соединения, образующие на поверхности плитки защитную пленку;
• Литос – фасадная плитка изготавливается гиперпрессованием из цементного состава с добавлением каолиновых веществ. Благодаря этому покрытие имеет высокие технические показатели, такие как прочность и морозоустойчивость.

Изготовление плитки фасадной – относительно несложный процесс, требующий от мастера четкого выполнения работы на всех этапах. При этом качество будущего покрытия во многом определяется составом сырья и однородностью приготовленного раствора.

19141 0

Облицовка фасадов плиткой успешно конкурирует с покраской, поэтому спрос на прочную эстетичную фасадную плитку велик. Исходя из спроса, производители предлагают различные виды качественной облицовки, отличающиеся по материалу изготовления, формату и цвету, но понравившийся материал не всегда доступен по цене. В этой ситуации есть возможность уменьшить затраты на отделку фасада, изготовив фасадную плитку своими руками.

Для изготовления плитки не нужны большие помещения

Выбор форм для литья плитки

В условиях предприятия фасадная плитка изготавливается способами, из которых для домашних условий подходит лишь один – вибролитьё. При этом следует учесть, что цены на качественные формы достаточно высоки, оборачиваемость форм для литья фасадной плитки составляет до 1500 циклов, поэтому покупать их для изготовления 5-10 квадратных метров отделки не имеет смысла. Но, если объём работ по облицовке значителен, затраты на покупку форм или изготовление их своими руками из полимерных материалов дадут значительную экономию денежных средств.

Использование же при литье примитивных самодельных форм из подручных материалов, хоть и является менее затратным вариантом выполнения работ, не гарантирует эстетичность отделки.

Силиконовые формы могут выдержать огромное число отливок

Формы для литья плитки по материалу изготовления подразделяются на 3 вида:

• силиконовые;
• пластиковые;
• полиуретановые.

Из перечисленных видов для изготовления фасадной плитки в домашних условиях пригодны полиуретановые формы, так как силиконовые непрочны, а изделия из пластиковых форм из-за глянцевой поверхности непохожи на натуральный камень.

Процесс изготовления фасадной плитки методом вибролитья состоит из следующих этапов:

1. Изготовление форм.
2. Приготовление раствора.
3. Заливка раствора в формы.
4. Извлечение изделий.

Рассмотрим подробнее эти этапы.

Изготовление формы для плитки из дерева — самый простой способ

Изготовление полиуретановых форм для фасадной плитки

Прежде всего, нужно решить, какой плиткой будет отделываться фасад, продумать её размеры, формат и конфигурацию лицевой поверхности. Рациональным решением будет временное заимствование в профессиональной мастерской нескольких образцов изделий из натурального камня, который решено имитировать. Эти образцы будут использованы в качестве матриц при изготовлении форм своими руками.

Формы для изготовления плитки из полиуретана

Материал для изготовления форм

Для изготовления самих форм необходимо приобрести полиуретановый заливочный двухкомпонентный компаунд, например, «Номакон-ТМ КПТД-1», «Формосил» или Poly. Эти составы, приготовленные в нужных пропорциях с отвердителем и залитые в опалубку, превращаются в прочное эластичное изделие, стойкое к механическим повреждениям, вибрации, воздействию химикатов, низких температур и влажности.

Изготовление для формы опалубки и установка матрицы

В качестве основания для опалубки используют кусок оргстекла размером чуть больше площади камня и устанавливают на него образец лицевой стороной вверх. Замеряют превышение камня над уровнем основания и вокруг образца на расстоянии 2-3 см маркером наносят контур будущей опалубки.

Камень снимают с основания и силиконовым герметиком «Для аквариумов» крепят к оргстеклу по нанесённому контуру изготовленную своими руками из того же оргстекла прямоугольную опалубку. Высота опалубки должна быть больше высоты образца на 1, 5-2 см. Затем образец устанавливают на место, замазывают стык камня с основанием тем же силиконом и дают изделию сутки на высыхание.

Форма для заливки плиты забора

Если материал образца имеет высокую пористость, то его поверхность покрывают тонким слоем раствора парафина в керосине или уайт-спирите в пропорции 1:2, который будет играть роль разделителя-антиадгезива и облегчит извлечение матрицы из отвердевшей полиуретановой массы. Разделителю нужен час для высыхания.

Приготовление раствора для заливки

После высыхания клея приступают к приготовлению полиуретановой массы к заливке.

В две отдельные сухие и чистые ёмкости в нужной пропорции отливают необходимые количества полимера и отвердителя. Затем сливают их в третью сухую и чистую ёмкость и своими руками тщательно перемешивают, касаясь стенок ёмкости.

При работе с компонентами компаунда следует использовать защитную одежду, перчатки и очки, избегая прямого контакта полимера с телом. При попадании раствора на кожу следует сразу же смыть его проточной водой с моющим средством!

Перед заливкой опалубки компаундом нужно сухой кистью покрыть матрицу тонким слоем полиуретана для уменьшения количества воздушных пузырей, образующихся на поверхности образца при внесении основной массы смеси.

Один из углов основания приподнимают, и заполнение опалубки полимером начинают с нижнего угла, одновременно внося состав и опуская приподнятый угол. При горизонтальном положении основания толщина слоя полиуретана над верхней точкой матрицы должна быть 2-3 см.

Компаунд, в зависимости от вида, отвердевает приблизительно через сутки, после чего приступают к извлечению матрицы.

Извлечение матрицы

Через сутки после заливки опалубку разбирают, подрезая канцелярским ножом места склеивания силиконом. Матрицу в полиуретане переворачивают тыльной стороной вверх и оценивают степень отверждения полимера, так как для окончательного застывания может понадобиться до трёх суток. Если компаунд застыл не полностью, камень оставляют в нём до полного закрепления раствора.

Одновременно можно сделать несколько матриц, чтобы изготовить плитки разной формы

Застывшую полиуретановую форму своими руками осторожно отделяют от поверхности матрицы, стараясь не повредить фактуру поверхности, повторяющую структуру камня.

Чтобы отделка фасада не была примитивной или монотонной, необходимо изготовить не менее 5 форм, используя различные матрицы.

Приготовление раствора для формования плитки

Существует много рецептов приготовления раствора, но широкое распространение получили составы на основе цемента. Для изготовления основного составляющего для заливки в формы может служить следующая технология:

2 части песка в течение 1-2 минут перемешивается с одной частью воды, после чего добавляются и в течение 2-3 минут перемешиваются 4 части цемента и 2 части воды. Затем к раствору постепенно добавляют и перемешивают 8 частей песка и одну часть воды, после чего в смесь вносят краситель в количестве не более 4-5% от общего объёма замеса. Использование белого цемента М500 вместо обычного серого портландцемента позволит получить плитку более насыщенных тонов.

При изготовлении фасадной плитки своими руками также используют наполнители из мелкой крошки натурального камня (гранита, мрамора, известняка), повышающие прочностные характеристики изделий и сходство с отделкой натуральным камнем. Для этого из 8 частей песка при замесе 4 части заменяют крошкой.

Формование фасадной плитки

Формы располагают на работающем вибростоле и заполняют готовым раствором с помощью кельмы - узкого мастерка каменщика. Если в состав раствора не входят наполнители из натуральной крошки и краситель, то в формы предварительно вносится пигмент слоем 1-1,5 см, после чего они постепенно заполняются заподлицо с краями основным составом. Это позволяет получить плитку с равномерно окрашенной на глубину 1, 5-2 см лицевой поверхностью.

Учитывая высокую стоимость вибростола и трудоёмкость изготовления его своими руками, при формовании плитки можно обойтись и без него. Если на две опоры установить лист стали или ДСП (древесно-стружечной плиты), а на нём расположить полиуретановые формы, то уплотнение смеси в формах можно произвести постукиванием по листу снизу молотком.

После уплотнения формы, стараясь не деформировать, на двое суток переносят на горизонтальную поверхность. В течение этого времени изделия не перемещают и не трогают.

Воздействие на формы и изделия прямых солнечных лучей и высоких температур недопустимо, так как это снижает прочность плитки и оборачиваемость полиуретановых форм.

Извлечение изделий из форм

Для правильного извлечения клише с изделием на несколько минут для повышения эластичности полимера помещают в ёмкость с водой температуры 40-60 градусов. Плитку извлекают руками, постукивая по полиуретану резиновым молотком, и до полного отверждения укладывают в один слой в прохладном месте на 7-10 дней.

Заключение

При значительных объёмах отделочных работ данная технология даёт значительную экономию денежных средств, а качество изготовленного своими руками облицовочного материала, хоть и уступает промышленным образцам, достаточно высоко.

Фасадная штукатурка кнауф или любой другой известной фирмы-производителя могут помочь сделать стены вашего дома идеально ровными и гладкими. Однако если вам хочется сделать фасад своего дома уникальным, оригинальным и необычным или же просто сэкономить на его облицовке, самый простой для этого способ - это сделать плитку самостоятельно. Плитка фасадная своими руками изготовляется достаточно просто и вам не потребуются какие-то специфические инструменты или знания.

Для того чтобы плитка фасадная своими руками получилась качественной, важно не экономить на составляющих. Свежесть и качество используемого материала, его марка и надёжность производителя - залог успеха в приготовлении хорошей плитки.

Ещё одним очень важным моментом является использование воды. Очень рекомендуется максимально снизить количество добавляемой к раствору воды. Именно этим вы сможете повысить прочность вашей плитки. Уменьшить количество воды, можно добавив пластификаторы. Или же изначально использовать цемент максимально высокого качества.

Дополнительно сырой плитке можно ещё дать пропитаться специальной пропиткой акриловой глубокого проникновения. Это также поможет увеличить прочность и водоотталкивающий эффект плитки.

Что нужно для изготовления плитки своими руками

Чтобы сделать плитку в домашних условия вам понадобится:

• Несколько вёдер, дрель, шпатель, весы, стол, листы ДСП (по размеру своему немного большие, чем форма).
• Цемент марки 500 серый или белый.
• Наполнитель (песок с размером гранул не крупнее 5 мм).
• Неорганические пигменты.
• Замедлитель схватывания гипса (или же лимонная кислота).
• Пластификатор.

Пошаговый процесс изготовления плитки

• Приобрести формочки для плитки.
• Купить и сложить вибростол.
• Замесить смесь, из которой будет изготовляться плитка.
• На вибростоле сформировать форму. Перед тем как заливать смесь в формы, их обязательно нужно обработать составом от залипания, мыльным раствором или же антисептиком. Залить смесь, окрашенную в выбранный вами цвет, в формы.
• Дать изделию полежать в формах в течение нескольких суток, чтобы они хорошо застыли. После этого аккуратно отогнуть формы с углов и достать из них получившуюся плитку. Разложить её на отдельном столе и дать ещё какое-то время окончательно подсохнуть.
• Сделать готовым плиткам опалубку.
• Использовать вашу плитку по назначению.

Такого рода плитка - это, по сути, и есть искусственный камень. Поэтому облицовка фасада дома искусственным каменем тоже может быть собственного изготовления. Для наружной облицовки здания камень изготовляют из цемента, а для внутреннего интерьера используют камень, изготовленный на гипсовой основе.

Перед тем как приступить к облицовке здания, необходимо подготовить его поверхность. Этот процесс ничем не отличается от приготовления к нанесению любого другого облицовочного материала.

Если ваш фасад шлакоблочный, бетонный или кирпичный вам будет необходимо только выровнять его. Удалите неровности или ямки, выступающий на поверхности раствор.

Если же облицовка будет проводиться на деревянную поверхность, подготовка будет несколько иной. Фасад нужно будет покрыть пергамином, рубероидом или гидроизоляционным материалом. На гидроизоляционный слой затем крепят штукатурную армирующую сетку, а потом наносят цементно-пещанную штукатурку или любой другой штукатурный состав. И только после того, как он полностью высох, можно переходить к отделке фасада.

Непосредственно само нанесение камня на поверхность фасада производится «мокрым» способом, то есть с помощью цементного клея. Для того чтобы он хорошо схватился, очень важно чтобы на улице в этом время была плюсовая температура (в идеале +6 до +26°С).

Таким образом, ваша облицовка фасада дома искусственным каменем будет уникальной, вы точно будете уверены в её составе и значительно сэкономите на стройматериалах.